Loïc Prigent gab uns seine Vision der Geschichte der französischen Mode, „die echte“

BUCH – Abgesehen von dem „Zwitschern“ und anderen kleinen Phrasen, die man auf den Bänken der Fashion Week hört. Nachdem zwei frühere Bücher über die Backstage der Mode wegen ihres urkomischen Charakters gelobt wurden, kehrte Loïc Prigent am Donnerstag, dem 9. Oktober, mit einem neuen Aufsatz in die Buchhandlungen zurück, diesmal mit historischem Schwerpunkt, über dieses auffällige Umfeld, das er ebenso sehr liebt wie hasst.

Getauft Tausend Milliarden Bänderseine Modegeschichte (die „ WAHR », so der Untertitel des Buches) im Verlag Grasset Editions blickt auf ein Gründungsjahrhundert, das 19., zurück, mit einer Frage als Ausgangspunkt. Warum wird Yves Saint Laurent die Erfindung der Konfektionskleidung und insbesondere der Hosen für Frauen zugeschrieben?

Geburt der Kaufhäuser, Entstehung der Singer-Nähmaschine und Entstehung von Trends … Ohne den Sarkasmus seiner YouTube-Videos zu verlieren, legt der Journalist Kapitel für Kapitel die Grundlagen dieser Branche, Symbol des französischen Luxus. Bissig in den Beschreibungen fehlt dem Buch manchmal ein wenig der Kontext. Wir wollten einige der wichtigsten Punkte untersuchen, die mit dem Autor besprochen wurden.

HuffPost: Der Untertitel des Buches wirft Fragen auf. Könnte es eine falsche Modegeschichte geben?

Loïc Prigent: (lacht) Nein, die Idee war eher wahr, im Sinne eines Festhaltens an einer relativ alltäglichen Mode. Ich habe es vorgezogen, in Zeitungsarchiven zu stöbern Der Gallier, Le Figaro und andere Titel, die heute verschwunden sind, nur um in bestimmten Geschichtsbüchern zu sehen, was wir zum Beispiel am 12. Februar 1863 wirklich trugen. Und ich habe dort viel entdeckt.

Wie die Krinoline? Sie haben beschlossen, das erste Kapitel des Buches diesem Stoff zu widmen, der es einst ermöglichte, einem Unterrock Fülle zu verleihen. Wofür ?

Das Objekt ist nicht nur verrückt, es kehrte auch 2020 auf die Modenschauen zurück, insbesondere bei Balenciaga. Sein künstlerischer Leiter, Demna Gvaslia, griff diese Vorstellung von großem Volumen und Kraft auf und schlug vor, dass ein Kleidungsstück der Macht ein Kleidungsstück sei, das dies tun würde nehmen den meisten Platz ein. Ich weiß nicht, ob es ein Kleidungsstück oder ein Lebensstil ist. Es ist letztendlich ein Geisteszustand.

Außerdem handelt es sich um eines der ersten Kleidungsstücke, das in großem Maßstab hergestellt wurde, nämlich in zig Millionen Exemplaren. Wir haben tatsächlich industrielle Spuren dieser Struktur und der Auswirkungen, die sie auf Teile der Gesellschaft hatte.

Trotzdem sah es höllisch aus. Hat noch nie jemand rebelliert?

Es habe keine weibliche, sondern eine männliche Rebellion gegeben, heißt es in frauenfeindlichen Karikaturen in der Presse. Bei den Frauen fand ich eher Geschichten, die erzählten, dass manche, zunächst unglücklich, sich schnell daran gewöhnten. Ursprünglich war die Krinoline ein praktisches Kleidungsstück, da sie weniger schwer als der frühere Kleidungsstil war und durch Reibung weniger Schäden an den Beinen verursachte. Das ist das Lustige an der Mode. Wenn es auftaucht, sagen wir uns immer, dass es Sinn macht.

Es gibt Paradoxien in der Geschichte der Mode. Wie kommt es, dass die Herrenmode im 19. Jahrhundert so streng war, während es ein Jahrhundert zuvor am Königshof nur Perücken und High Heels gab?

Es gibt Theoretiker, die sagen, es ginge darum, Frauen zum Strahlen zu bringen. Am Abend war das sowieso die Idee. Wären die Menschen danach nicht von einem plötzlichen Sinn für Praktikabilität erfasst worden? Zur Zeit der industriellen Revolution begannen wir zu arbeiten. Und die Rentiers, diejenigen, die Bänder und Absätze trugen, verschwinden nach und nach.

Sie erwähnen auch die Auswirkungen des aufkommenden Tourismus auf die Entstehung neuer Trends in Frankreich, aber kaum den Einfluss des Kolonialismus. Welche Auswirkungen hatte der französische Imperialismus auf die Mode?

Zur Zeit der napoleonischen Feldzüge, insbesondere nach den Expeditionen in Ägypten, sahen wir die Einführung bestimmter Muster in der französischen Kleidung. Es handelte sich eindeutig um eine ästhetische Plünderung, die im Sinne einer Bereicherung und einer dekorativen Sprache geschätzt wurde.

Kulturelle Aneignung ist nicht neu. Es gibt auch keinen Wettlauf um Trends. Nicht wahr?

Es heißt, dass man jeden Sonntag bei den Rennen mit 200.000 Lichtern glänzen musste. Tausend waren nicht genug. Wir mussten die Outfits, die in der Vorwoche erfolgreich waren, übertreffen, verbessern und noch einen Schritt weiter gehen. Das ultimative Privileg war, dass Ihr Kleid am Samstag für Sonntag angefertigt wurde. So hatten wir sicher das neueste Kleid. Wir sagen immer, dass es die aktuelle Mode ist, die diese Fehler hat, aber nein. Wir sind Opfer des Verhaltens unserer Vorfahren.

Welche Überreste der Vergangenheit beobachten Sie heute noch?

Die von Worth im 19. Jahrhundert festgelegte Planung der Sammlungen, die darin besteht, sie sechs Monate im Voraus zu präsentieren, ist ähnlich. Die Anwesenheit der russischen und amerikanischen Aristokratie, die auch nach Paris kommt, um das Evangelium zu hören. Wir sehen es heute bei der Fashion Week: Frivolität ist dasselbe.

Und die Übel der Welt sind immer noch in der Mode sichtbar. Was Fast Fashion heute macht, ist das, was wir damals gemacht haben, als wir Baumwolle von den damaligen amerikanischen Sklavenplantagen importierten. Wir konsumieren in dem Wissen, dass bei der Herstellung dessen, was wir tragen werden, möglicherweise eine Form der Sklaverei im Spiel ist. Wir wissen es und es macht uns traurig, aber wir gewöhnen uns sehr schnell daran.

Folgt die Mode, wie Sie schreiben, der allgemeinen Bewegung der Gesellschaft?

Meine Naivität glaubt es. Auf jeden Fall hat Frankreich ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Mode in den Augen der ganzen Welt als die bedeutendste angesehen wird.

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