Paris in Hell-Dunkel am 3. Tag der Shows mit Jeanne Friot, Rick Owens, Bluemarble und 032c

Die Pariser Herrenmodewoche, die den Herbst-Winter-Kollektionen 2025/26 gewidmet ist, marschiert trotz eines bedrohlichen grauen Himmels gewaltsam von einem Podium zum anderen. Am Donnerstag, am dritten Messetag, waren die Designer in zwei sehr unterschiedliche Richtungen gespalten. Einerseits eine Mode, die sowohl düster als auch kraftvoll ist, bedingt durch die aktuelle Zeit, mit Jeanne Friot, Rick Owens und 032c. Auf der anderen Seite ein wärmerer und fröhlicher Stil, der von optimistischeren Marken übernommen wird. Wie Bluemarble.

Ein Raum, der einem Industrielager ähneln könnte, wie es Rick Owens seit mehr als zwanzig Jahren in der Emilia Romagna (Mittelitalien) verkehrt, genauer gesagt in der Nähe der Stadt Concordia, wo sich seine Zulieferer und Fabriken befinden. Für die Atmosphäre sorgten eine mit blendenden Scheinwerfern bedeckte Wand, eine ordentliche Portion Nebel und David Bowies Hit „Heroes“ in voller Lautstärke. Das halb wache Publikum erschrickt und wacht plötzlich auf. Der amerikanische Designer kann die Modelle schicken.

Sie sitzen auf ihren hohen Plateaustiefeln und tragen Schulterschützer oder Mini-Bolerojacken, die den Blick auf den nackten Oberkörper freigeben, oder Feinstrick, der bis zu den Oberschenkeln reicht, während die Beine von weichen, langen Unterhosen aus Großvaters Wolljersey geschützt werden oder sehr ausgestellte Hosen.

Wie immer scheint sich die schlanke Silhouette bis ins Unendliche zu erstrecken. Ein Eindruck, der durch die Fransenkanten bestimmter Hosen noch verstärkt wird, die sich unterhalb des Knies zu einem voluminösen Dreieck wie ein Hahnenbein formen, mit Lederriemen, die an Federn erinnern.

Der Mann von Rick Owens mischt gerne Outdoor-Stücke mit einem gemütlicheren Loungewear-Universum, indem er Boxershorts, Unterhemden und ultradünne Tanktops mit weitem, tiefem Ausschnitt umfasst. Als Anhänger prangt er mit einem sehr schicken Gepäckanhänger aus Kuhhaar, eine Anspielung auf die Zusammenarbeit zwischen dem Haus und Rimowa.

Hosen, Anoraks, Oberteile usw. zeigen strukturierte und faszinierende Oberflächen, Objekte unterschiedlicher Behandlung und Materialforschung, immer mit einem ökologischen Ansatz.

Jeanne Friot schlägt hart zu! Die queere Stylistin, die für ihr ökologisch nachhaltiges und integratives Engagement bekannt ist, kommt zur Parade unter der Alexandre-III-Brücke, dem gleichen Ort, an dem ihr berühmter Reiter in Sieben-Ligen-Stiefeln diesen Sommer während der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele aus der Seine auftauchte und ihn beispiellos machte Popularität.

Für Herbst/Winter 2025/26 geht die Designerin von der Figur der Jeanne d’Arc aus, die sie durch verschiedene Silhouetten neu interpretiert genderfluidwo seine oberschenkelhohen Stiefel mit Gürtelschnallen die Sterne spielen und das Thema der sowohl schützenden als auch defensiven Rüstung in seine Alltagsgarderobe übertragen wird. Abgesehen von ein paar Kettenhemdmodellen sind die meisten Stücke vollständig tragbar, was ihrem Charakter keinen Abbruch tut, wie zum Beispiel die Jeansjacke in Silber, Kunstlederstoff oder einer glänzenden scharlachroten Steppdecke, gepaart mit Bermudashorts und einem Minirock oder passende Stiefel.

Die Designerin knüpft an ihre ursprüngliche Identität an, sowohl in der Farbpalette aus Rot, Schwarz und Silber, die sie bekannt gemacht hat, als auch durch zahlreiche Signature-Stücke. Wie Jeans mit Straußenfedern, die diese Saison in Zusammenarbeit mit Levi’s neu gestaltet wurden, oder Bralettes, Röcke und trägerlose Kleider, die vollständig aus recycelten Gürteln hergestellt werden. Gürtelverschlüsse mit Schnallen werden auch in Prints auf enganliegenden Kleidern und Jumpsuits verwendet oder dienen zum Verschließen von Maximänteln und -jacken, darunter auch der klassischen schwarzen Abendjacke, die so zu neuem Leben erweckt wird.

Eine verrückte Energie durchströmt diese kraftvolle Kollektion, in der das Neo-Punk-Schottenmuster in Schwarz und Weiß hervorsticht, das exklusiv für den Designer entwickelt wurde und in Ton-in-Ton-Krawattenhemden, Jacken und Wickelröcken mit Karomuster zu finden ist. Im Register schwarz und weißEs gibt auch diesen Rockanzug aus Wollstoff mit Krähenfüßen.

„Ich bin bei der Neuentwicklung zur DNA und den Grundlagen der Marke zurückgekehrt. Die Formen sind sehr strukturiert und unterstützt. Das sind Kleidungsstücke, die wir wie eine Rüstung tragen“, fasst Jeanne Friot zusammen, die sich trotz des Erfolgs und der Reife ihrer Vorschläge immer noch auf den Präsentationskalender beschränkt.

Bei ihrer zweiten Show auf der Paris Fashion Week lockte die Berliner Marke 032c mit einer Kollektion zwischen dunklem Stil und eher bürgerlicher Garderobe. Diese Marke wurde 2016 vom gleichnamigen Berliner Magazin ins Leben gerufen Streetwear Luxus-Konfektionskleidung für Männer und Frauen hat in den letzten Jahren mit seinem minimalistischen und zeitgenössischen Stil ein breiteres Publikum angezogen.

Die künstlerische Leiterin, Maria Koch, wechselt sehr dunkle Gesamtlooks mit Latexhandschuhen und oberschenkelhohen Vinylstiefeln. Aus der Ferne sieht die Clutch, die die Models mit Lederriemen in den Händen halten, wie eine Peitsche aus. Jacken, Hosen und Kurzarmhemden sind in Vollleder erhältlich. Zur Garderobe gehören auch große Anoraks, Wildleder-Sets und Gabardine-Jacken. Immer in Schwarz mit militärischen Khaki-Einsätzen.

Abgemildert wird das Ganze durch pastellfarbene Elemente wie blassrosa Woll- oder Filzmäntel, begleitet von einem passenden Rucksack oder wie diesem mintgrünen Gürtel, der einen schwarzen Look auflockert. Unerwartete weiße Gänseblümchen wachsen auf einem schwarzen Mohairpullover, während diese Damen in Strumpfhosen und schwarzen Höschen mit Doppelgürtel herumlaufen.

Registerwechsel im Bluemarble, wo Anthony Alvarez uns zur Teezeit begrüßt, mit Tischen voller Kuchen, Stapeln von Pfannkuchen und anderen Leckereien. Der in den Vereinigten Staaten geborene Designer französisch-philippinischer Herkunft lässt uns in die warme Atmosphäre seiner Kindheitssnacks eintauchen, die er mit seinen Eltern, Großeltern und Urgroßeltern in der Landschaft der Yvelines in Feucherolles teilte, wo er im Alter von 8 bis 17 Jahren aufwuchs .

Der Designer verzichtet auf die Instagram-ähnlichen Exzesse der letzten Saisons und konzentriert sich auf eine gemütlichere und alltäglichere Garderobe, die sowohl für Spaziergänge im Wald als auch auf dem Asphalt konzipiert ist, ohne dabei die Arbeit an Materialien, Schnitten und Verarbeitung zu opfern. Details. Bunte Windjacken (Türkis, Rot) schlüpfen unter dicken Mänteln mit breitem Revers in leuchtenden Farben.

Zopfmusterpullover aus warmer Wolle zeigen Intarsien an den Ellenbogen, als wären sie getragen oder hätten Löcher. Sie sind mit dicken Halswärmern gekrönt, die wie alte Lampenschirme mit feinen Perlen und Baguettefransen verziert sind. In dieser Kollektion prallen Epochen aufeinander, zwischen aktuellem Stil und Erinnerungen an die Vergangenheit, nicht ohne eine gewisse Nostalgie. Wie diese Muster auf T-Shirts, als wären sie von der Zeit gelöscht, oder diese Retro-Stickereien, Stadtwappen, die auf Kapuzenpullovern und Jeans erscheinen. „Meine Mutter war auf alles neugierig. Wir machten Abenteuer, um Menschen kennenzulernen, und brachten Magnete aus jeder Stadt mit, die wir besuchten“, erinnert sich Anthony Alvarez.

Alles strahlt Behaglichkeit aus. Wie in diesen geknoteten Strickwaren, die über die Schultern drapiert sind, in diesen großen Schaffelljacken in eleganten Farben, in diesen Hosen, die in Camargue-Wildlederstiefel gesteckt sind, in diesen weiten Trainingsanzügen, die mit Spitzenmustern verziert sind, und in diesen großen, mit Kristallen übersäten Plaids, in die man sich warm einhüllt.