Donnerstag, 21. November, ist die nationale Veröffentlichung von Beaujolais Nouveau. Ein erstklassiger Wein, der seine Revolution gemacht hat. Zum Besten.
Es ist der erste Wein Frankreichs. Und wie alles andere hat es seine Kritiker und seine Befürworter. Abgesehen davon, dass sich die Dinge sehr verändert haben, wenn man die Nase hineinsteckt. Sicherlich finden wir immer noch neuen, chemischen und kräftig schmeckenden Beaujolais aus der Zeit, als beträchtliche Mengen (mehrere Millionen Hektoliter) produziert wurden, mit großen Hefestößen, die vielfältige Geschmacksrichtungen hervorbrachten.
Aber Beaujolais hat seinen Wandel durchgemacht, die Appellation hat ihre Revolution erlebt. „Wir suchten nach Weinen mit viel mehr Identität, mit Eigenschaften, die jedes Terroir und jeden Winzer repräsentieren. sagt Jean-Marc Lafont, Präsident des Branchenverbandes Beaujolais und Eigentümer und Geschäftsführer der Domaine de Bel-Air in Lantignié (Nord-Beaujolais). All dies haben wir mit einer radikalen Veränderung im Weinberg umgesetzt, da heute fast alle Winzer im Beaujolais über eine Umweltzertifizierung verfügen. Diese Gesamtheit beschert uns Weine, die nun viel näher an handgenähten Weinen sind, mit Jahrgängen, die jeden Winzer, jedes Terroir, jedes Weingut widerspiegeln und mit wirklich sehr unterschiedlichen Stilen. Es gibt also keinen neuen Beaujolais, sondern einen neuen Beaujolais.“
Wie jeder Winzer, jedes Terroir
Aber was genau ist ein Primeur? Ein Wein mit relativ kurzen Vinifikationen, zwischen fünf und acht Tagen, verkürzten Reifeprozessen und Verpackungen in den allerletzten Wochen vor dem Verzehr.
„Der ganze Sinn eines neuen Weins besteht darin, die Frucht sehr schnell einzuschließen, wenn wir ihn in die Flasche füllen, um diese explosive, aromatische Seite zu erhalten, sehr feinschmeckerisch, sehr elegant, die wir bei Beaujolais-Früchten finden, also der Primärweine.“ Die Aromen der Rebsorte Gamay, Beaujolais, einschließlich neuer, sind heute nahezu handgenäht, mit Jahrgängen, die dem Bild jedes einzelnen Winzers entsprechen. Terroir, aus jeder Gegend und mit wirklich sehr unterschiedlichen Stilen.
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Das gesamte Interview mit Jean-Marc Lafont
Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen 6-Minuten-Treffen. Heute begrüßen wir Jean-Marc Lafont, hallo.
Bonjour.
Jean-Marc Lafont, Sie sind Winzer in Lanitgnié im Norden des Beaujolais und Präsident von Inter Beaujolais. An diesem Donnerstag, dem 21. November, erscheint, wie an jedem dritten Donnerstag im Monat, Beaujolais Nouveau, oder besser gesagt DER Beaujolais Nouveau. Es ist der erste Wein des Jahres in Frankreich. Also erste Frage: Was ist ein Primeur?
Ein Primeur ist ein Wein, der in den Monaten nach seiner Weinbereitung konsumiert wird, das heißt, es handelt sich um Weine, die wir ab Donnerstag, dem 21. November, konsumieren und die Anfang September geerntet wurden.
Wie genau macht man in ein paar Wochen einen Wein?
Sehr, sehr schnell. Die Weinbereitung ist relativ kurz, sie dauert 5, 6, 7, 8 Tage und dann werden alle Alterungserscheinungen eher verkürzt. Wir verpacken diese Weine in den letzten Wochen, unseren letzten neuen Beaujolais letzte Woche.
Am Ende wird es also einen Wein mit der Frische des Weins geben, und bei Weinen, die letztendlich, sagen wir, ein wenig knackig und feinschmeckerisch sein werden, ist das letztendlich das, was den Beaujolais Nouveau ausmacht?
Der Sinn eines neuen Weins besteht eigentlich darin, die Frucht sehr schnell einzuschließen, wenn wir ihn in die Flasche füllen, um diese explosive aromatische Seite zu erhalten, sehr köstlich, sehr elegant, die wir bei Frucht-Beaujolais, also dem Primärwein, finden Aromen der Rebsorte Gamay.
Ja. Tatsächlich hatte Beaujolais Nouveau in der Vergangenheit – seit den 1950er Jahren – einen phänomenalen Erfolg, mit einem explosionsartigen Aufschwung auf allen internationalen Märkten und Weinen, die in sehr großen Mengen verkauft wurden. Es ist Ihnen nicht entgangen, dass wir vor etwa zwanzig Jahren eine relativ schwere Krise durchgemacht haben. Seitdem besteht die Strategie darin, unser gesamtes Image und alle unsere Qualitäten neu zu gestalten, indem wir versuchen, viel identifiziertere Weine zu finden, deren Eigenschaften jedes Terroir und jeden Winzer repräsentieren. Darüber hinaus haben wir all dies mit einer radikalen Änderung auf der Ebene der Reben durchgeführt, da heute fast alle Winzer im Beaujolais über eine Umweltzertifizierung verfügen. All diese Dinge bescheren uns Weine, die nun viel näher an handgenähten Weinen sind, mit Jahrgängen, die jeden Winzer, jedes Terroir, jedes Weingut widerspiegeln und mit wirklich sehr unterschiedlichen Stilen. Es gibt also keinen neuen Beaujolais, sondern einen neuen Beaujolais.
Wie erklären Sie sich, dass wir jahrelang über den Bananengeschmack gesprochen haben, dass letztlich aber eine Hefe verwendet wurde? Ist das in etwa so?
Der Bananengeschmack, den ich persönlich nicht besonders mag, ist also etwas relativ Klassisches, das wir in allen Amylaromen des Gamay-Weins finden, aber nicht nur darin. Und tatsächlich begünstigten vor rund zwanzig Jahren bestimmte Hefen, die von Winzern oder Händlern verwendet wurden, dieses Aroma. Heute sind wir überhaupt nicht mehr da. Die meisten Winzer arbeiten heute mit einheimischen Hefen, also Hefen, die von Natur aus in den Trauben vorkommen, um die ganze Vielfalt jedes Terroirs, jedes Winzers zur Geltung zu bringen. Und dann ist es die Handschrift des Winzers, die den Unterschied macht.
Es ist also ein Thema für sich, es geht um die Anpassung des Beaujolais-Weinbergs an den Klimawandel. Ich hatte den Satz des Forschers Hervé Quenol gelesen, der sagte: „Die Frage lautet nicht: Wird es im Jahr 2050 Weinreben geben? . Heutzutage wird im Beaujolais viel getan, beispielsweise die Anpassung neuer Rebsorten. Wie bewahren wir letztendlich den Geschmackscharakter von Gamay im Beaujolais?
Die Eigenschaften haben sich tatsächlich geändert. Wir sind seit vielen Jahren an vorderster Front dabei, diesen Klimawandel zu beobachten. Wir sehen, dass die Ernten jedes Jahr früher erfolgen, das ist also eine unbestreitbare Tatsache. Was machen wir? Erstens versuchen wir, etwas früher zu ernten, wir versuchen auch, unsere Parzellen etwas anders zu bewirtschaften; Früher, vor 25 Jahren, waren wir bestrebt, größere Blattflächen zu haben, um unsere Trauben etwas besser reifen zu lassen. Heute tendieren wir dazu, sie etwas zu reduzieren, um zu hohe Alkoholgrade zu vermeiden. Wofür ? Denn vor 25 Jahren waren wir auf der Suche nach Weinen, die etwas wärmer und alkoholischer waren. Heute ist es genau das Gegenteil: Wir haben diese Probleme überhaupt nicht mehr. Unser Ziel ist es, Frische, Feinheit und Eleganz zu suchen. Danach werden wir alles tun, was die Bewirtschaftung der Reben betrifft, also die Pflege des Bodens, wie z. B. das Belassen von Gras und die Erhöhung der organischen Substanz, damit der Boden etwas mehr Wasser speichert. Schließlich gibt es eine Menge sehr langfristiger, tiefgreifender Arbeit, sodass wir nicht bereit sind, das Verschwinden von Gamay zu erleben.
