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„Ich fühle dich wie eine Schlange, die in meinem Körper kriecht“, wimmert Ellen, gespielt von Lily-Rose Depp – dem gequälten Objekt der Zuneigung von Graf Orlok. Im neuesten Film von Regisseur Robert Eggers, „Nosferatu“, schreiben wir das Jahr 1838, und der alte siebenbürgische Vampir befleckt Ellens Träume seit ihrer Kindheit mit psychosexuellen Albträumen.
Das Original „Nosferatu“ – ein Stummfilm von FW Murnau aus dem Jahr 1922, inspiriert von Bram Stokers Roman „Dracula“ aus dem Jahr 1897 – stellt Ellen als unglückliches und eher zufälliges Opfer des Grafen dar. Eggers’ Version, die am Weihnachtstag in den USA erscheinen soll, stellt Ellen in den Mittelpunkt. Das Ergebnis ist eine Gothic-Allegorie weiblicher Lust und Sexualität. „Ich bin ein Appetit, mehr nicht“, dröhnt der Graf; eine verwesende, kahlköpfige, leichenähnliche Gestalt – mit einem geheimnisvoll vollen Chevron-Schnurrbart – gespielt von Bill Skarsgard. „Bis du es mir befiehlst, komme ich.“
Was folgt, ist ein traumwandlerisches Katz-und-Maus-Spiel mit der Andeutung – oder tatsächlichen Darstellung –, dass Sex nie zu weit entfernt ist. Je verzweifelter der Graf sich an Ellen laben will, desto intensiver werden ihre Albträume. Dies führte zu Augenrollen und leisem Stöhnen, wie man sie oft mit dem Genre der erotisierten Vampire in Verbindung bringt.
Für die Kostümbildnerin Linda Muir, die seit seinem Regiedebüt „The Witch“ (2015) eine feste Größe am Set von Eggers ist, war es entscheidend, die Balance zwischen der Genauigkeit des 19. Jahrhunderts und der modischen Verführung zu finden. „Auf jeden Fall (wir haben darüber gesprochen) die sexuelle Kraft von Kleidung“, sagte sie in einem Zoom-Anruf. Die „durchsichtigen Stoffe“ spiegelten Ellens „eigene Verletzlichkeit, ihre Zerbrechlichkeit“ wider, fügte Muir hinzu.
Eines der wichtigsten Details für Muir war die Schlafkleidung der Charaktere. Wie für Vampire typisch, bedeutet Court Orloks nächtlicher Tagesrhythmus, dass ein Großteil des Films mitten in der Nacht spielt und die Charaktere in bläuliches Mondlicht getaucht sind. „Man verbringt viel Zeit im Nachthemd“, sagte Muir. Ellens Nachthemden sind schwebend und hauchdünn und sollen sinnlich wirken – wir sehen sie oft so schweißgetränkt, dass sie durchsichtig sind. „Wir haben drei verschiedene Versionen von Gewichten und Schichten erstellt“, erklärte Muir. „Wir haben Mock-Ups und Drehungen der verschiedenen Gewichte gemacht und ein passendes Model kommen lassen, und wir haben sie in verschiedenen Lichtverhältnissen gefilmt. Dann haben wir sie nass gemacht. Wir haben sie völlig durchnässt wie eine nasse Ratte, und das haben wir gefilmt, damit wir sehen können, wissen Sie, was (das Publikum) sehen wird?“
Auch außerhalb des Schlafzimmers ist Ellens Haut ein wichtiger Teil ihrer Kostüme. Blaue Paisley-Kleider, eine Anspielung auf Orloks Spitznamen „Flieder“, waren mit tiefen, schulterfreien Ausschnitten geschnitten, die ihr Dekolleté und vor allem ihren Hals freilegten. Der tiefe Ausschnitt eines violettfarbenen Kleides ist mit weißer Spitze gesäumt, während die abnehmbaren Ärmel am Ellenbogen ballonförmig sind. Es handelt sich um eine Silhouette, die kürzlich auf den Laufstegen der High Fashion neu interpretiert wurde, von Valentinos Frühjahr-Sommer-Kollektion 2019 bis hin zu Simone Rocha Herbst-Winter 2023. Aber wenn die von Ellen getragenen Kleider auf der Leinwand modern erscheinen, ist das völliger Zufall, betont Muir. der an historischer Genauigkeit festhielt. „Aber was bei schönen Designs passiert, ist, dass jeder, der Kleidung liebt, sagen wird: ‚Oh mein Gott, das würde ich jetzt tragen‘“, sagte sie. (Depp und Emma Corrin, die Ellens engste Freundin Anna Harding spielt, waren laut Muir beide besonders begeistert von der Tragbarkeit ihrer Kostüme – von einem Outfit mit schwarzen Unterhosen bis hin zu zeitspezifischen fingerlosen Handschuhen.)
Tatsächlich stammte der größte Teil der visuellen Regie aus einem Modejournal aus dem Jahr 1838 – genau dem Jahr, in dem Egger seine Nacherzählung verfasste. „An dem Tag, als ich es gefunden habe, habe ich vor Freude geschrien“, sagte Muir. „Es lieferte uns die Informationen für Nachthemden, für Unterhosen, für Nachthemden für Männer, für Hemden für Männer … Für mich und Robert (Eggers) finden wir die Vorstellung, dass (die Kostüme) realistisch aussehen, in ihrer Natur noch erschreckender.“ ein Horrorfilm. Wenn es extrem stilisiert wäre, kann das wirklich schön und trippig sein, aber es ist nicht unbedingt so glaubwürdig.“
Das Publikum ist nicht nur eingeladen, sich Ellens Kleidung anzusehen, sondern sie auch als Handlungsträger zu betrachten. Da ist das Oberteil, das sie in einem Moment sexueller Raserei aufreißt (Muir verwendete eine spezielle Nähtechnik, die bedeutete, dass die Nähte so schwach waren, dass Lily-Rose sie auseinanderreißen konnte) und das Korsett, das zu einem Instrument der körperlichen Zurückhaltung wird. Da ihre Schlaftrancen immer intensiver werden, empfiehlt der Stadtarzt Dr. Sievers (gespielt von Ralph Ineson), Ellen mit einem von Korsetts ans Bett zu fesseln. Es ist sowohl eine zusätzliche Ebene sexueller Anspielungen als auch eine Anspielung auf die kontroverse und manchmal barbarische Geschichte des Kleidungsstücks – da viele Ärzte damals das Tragen von Korsetts mit Krankheit und sogar Hysterie in Verbindung brachten. „Robert (Eggers) ist, ob beabsichtigt oder nicht, eine äußerst feministische Autorin“, sagte Muir.
„Die Erforschung des Korsetts war für mich interessant“, fuhr sie fort. „Wegen Ellens (finanziell benachteiligter) Lage hat sie kein Dienstmädchen, und deshalb ist es ein selbstspannendes Korsett, das heißt, es ist hinten immer noch geschnürt, aber auch die Schnürsenkel kommen nach vorne … Es bedeutete (Ineson, wann (Depp am Bett festhaltend) konnte das Korsett enger ziehen, während ihr Gesicht nach oben gerichtet war.“
Während Muranus „Nosferatu“ aus dem Jahr 1922 auch eine erotische Note hatte, geht Eggers mit seinem psychosexuellen Albtraum aufs Ganze – und Muirs schweißdurchnässte Nachthemden und platzende Mieder steigern nur die Stimmung des Films. Doch jede Modeentscheidung wurzelt in historischen Beweisen. Frauen im 19. Jahrhundert kleideten sich überraschend sexy, sagte Muir und verwies auf die durchscheinenden Stoffe und die freiliegende Haut, die in der Mode der 1810er Jahre üblich waren – und die von prominenten Persönlichkeiten wie Napoleons Frau Joséphine Bonaparte getragen wurden.
„Man darf keinen Knöchel sehen“, sagte sie. „Das macht diese Leute verrückt … Es ist immer faszinierend, darüber nachzudenken, was tabu ist.“
