Banda Aceh, Indonesien, 20 Jahre später

Am 26. Dezember 2004 um 07:59 Uhr Ortszeit ereignete sich 240 km westlich von Sumatra, Indonesien, ein Unterwasserbeben der Stärke 9,1, das die größte Verwerfungslänge aller aufgezeichneten Erdbeben (1.500 km lang) durchbrach und Energie freisetzte, die der von 23.000 Atombomben entspricht.

Der Tsunami-Wellen Es löste eine Ausbreitung über den Indischen Ozean mit Geschwindigkeiten von bis zu 800 km/h (so schnell wie ein Düsenflugzeug) aus, verwüstete Küstengebiete in mehr als einem Dutzend Ländern und tötete 230.000 Menschen in einer der größten Naturkatastrophen der modernen Geschichte .

Aber es war Aceh, Indonesien – eine Provinz, die bereits von jahrzehntelanger Zerstörung geplagt wurde Bürgerkrieg – die am stärksten betroffen war, insbesondere die Hauptstadt Banda Aceh, wo Wellen von bis zu 20–30 m Höhe durch die Stadt fegten, mehr als 60 % ihrer Gebäude zerstörten und schätzungsweise 61.000 Menschen (rund 25 % der Bevölkerung) töteten.

Zwanzig Jahre später wurde Banda Aceh wieder aufgebaut und blüht erneut. „Die Transformation war außergewöhnlich“, sagt Sam Clark von der in Großbritannien ansässigen Firma Erleben Sie eine Reisegruppedas seit kurzem Ausflüge in die Stadt anbietet. „Es ist ein Beweis für die Standhaftigkeit des Volkes von Aceh, zu sehen, wie Banda Aceh aus dem Wasser gestiegen ist.“

Clark nennt weiterhin die Einheimischen, ihre Kultur und die bewegenden Tsunami-Denkmäler als einige der Höhepunkte eines Besuchs hier, ebenso wie die Nähe der Stadt zu anderen Attraktionen, einschließlich des Kaffeeanbaus Also Highlandsdie Schnorchel- und Tauchplätze von Weh-Insel und die Regenwälder von Gunung-Leuser-Nationalpark – einer der letzten Orte auf der Erde, an dem vom Aussterben bedrohte Orang-Utans in freier Wildbahn leben. „Banda Aceh und die weitere Provinz stellen die letzte Grenze des Abenteuertourismus in Indonesien dar“, sagt er. „Und für den unerschrockenen Reisenden ist es ein Ort, den es wert ist, aufgesucht zu werden.“

Aceh war seit 1949 eine autonome Provinz Indonesiens und war einst ein unabhängiges Sultanat, das im 17. Jahrhundert während der Herrschaft von Indonesien den Höhepunkt seiner Macht erreichte Alexander der Jüngere. Das wichtigste Relikt aus dieser Zeit ist Gebirgeein Lustgarten und Badeplatz. Populären Geschichten zufolge war es ein Geschenk für Mudas Lieblingsfrau, die Prinzessin von Pahangund wurde in Form eines stilisierten Berges erbaut, um ihr Heimweh nach dem Hochland ihrer Heimat zu lindern.

Im 13. Jahrhundert wurde Aceh die erste muslimische Hochburg im indonesischen Archipel. Banda Aceh war für viele asiatische Pilger der letzte Zwischenstopp, bevor sie nach Arabien segelten, um den Hadsch zu verrichten, und es wurde als „Tor nach Mekka“ bekannt. Der Große Baiturrahman-Moschee ist das größte religiöse Gebäude der Stadt und steht Besuchern aller Glaubensrichtungen offen. Die Moschee überstand den Tsunami unbeschadet – ein Zeichen, das von vielen als göttliches Eingreifen interpretiert wird – und diente unmittelbar danach sowohl als Zufluchtsort für Überlebende als auch als vorübergehende Leichenhalle für Leichen, die auf ihre Identifizierung warteten.

Das größte Massengrab der Stadt ist Siron Tsunami Memorial Park wo 46.718 nicht identifizierte Leichen begraben sind. Auf einer Gedenkskulptur der fortschreitenden Wellen lautet eine Inschrift auf Arabisch: „Sei, und es ist“.

„Es bezieht sich auf die Macht des Willens Gottes“, sagt der örtliche Führer Mahlizar (Acehnesen verwenden traditionell nur einen Vornamen). „Alles wird von Allah entschieden. Ob jemand ertrunken ist, ins Meer gespült wurde, nie gefunden oder nie genannt wurde, wir müssen seine Entscheidung akzeptieren und respektieren, auch wenn wir den Grund dafür nicht verstehen.“

Eines der bekanntesten Symbole des Tsunami ist ein Fischerboot das auf einem Haus im Dorf Lampulo etwa 1 km von der ursprünglichen Anlegestelle entfernt zur Ruhe kam. „An diesem Tag dachte ich, die Erde würde sich in zwei Teile teilen“, sagt Bundiah, einer von 59 Menschen, die überlebten, indem sie an Bord kletterten, um dem steigenden Wasser zu entkommen.

Bundiah besucht die Website regelmäßig und teilt dort ihre Erinnerungen mit Besuchern. „Das Erzählen unserer Geschichten würdigt die Vergangenheit und hilft uns, das Geschehene zu verarbeiten, damit wir dem Licht entgegengehen können.“

Der Tsunami löste eine beispiellose humanitäre Reaktion und internationale Hilfsmaßnahmen aus. Es wurden mehr als 140.000 Häuser gebaut sowie Tausende Kilometer neuer Straßen, Brücken, Schulen, Parks, Krankenhäuser und Moscheen. „Die körperlichen Narben wurden schnell entfernt, aber die Trauer und das seelische Trauma dauerten viel länger“, sagt Mahlizar. „Unser Glaube war ein großer Trost und ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses.“

Viele Einheimische sehen in der Stärke der Kultur und Gemeinschaft Acehs einen Schlüsselfaktor bei der Bewältigung der Tragödie. „Die tiefen Wurzeln unserer Geschichte und Traditionen machen uns unerschütterlich“, sagt Rosna, Mitglied der Aceh Nyakmu Songket-Weberei Webergenossenschaft.

Sie erklärt weiter, dass die Jahrhunderte alt seien Pinto-Aceh-Muster erfreut sich bei ihren Kunden noch immer großer Beliebtheit, wie schon zur Zeit der ersten Sultane. „Wir sehen es in Hemden, Schals und Sarongs, die bei Hochzeiten, Geburten und Eid-Feiern getragen werden. Es vereint uns alle in Momenten großen Glücks.“

Husnul, ein Tänzer, glaubt, dass Acehs starkes Identitätsgefühl am deutlichsten in seinen traditionellen Tänzen zum Ausdruck kommt. „Wichtig ist, dass wir sie als Gruppe, als Ganzes aufführen“, sagt sie. “Der Ranup Lampuan zeigt, wie gerne wir Gäste und Besucher willkommen heißen; Die Seudati zeigt die Stärke unseres Volkes und unseres Glaubens.“ (Seudati stammt vom Wort „Schahada“, der erste der fünf Säulen des Islam.)

In den 20 Jahren seit dem Tsunami ist die Coffeeshop-Kultur mit Schwarz zu einem neuen Element der Identität von Banda Aceh geworden Kaffee und (Kaffee, der durch eine feine, poröse „Socke“ gefiltert wird), der beliebteste Kaffee auf der Speisekarte. „Ohne gibt es kein Leben“, sagt Muzakir, Barista bei Einzeldem ältesten Café der Stadt, der mir erzählt, dass er mehr als 1.000 Tassen pro Tag verkauft. „Das Einzige, weshalb wir aufhören, Kaffee zu trinken, ist Salah (Gebet). Und das nur für 15 bis 20 Minuten.“

Viele Cafés servieren Also Kaffeeangebaut im Gayo-Hochland in der Nähe der acehnesischen Stadt Takengondessen vulkanische Böden Arabica-Bohnen hervorbringen, die reich an schokoladigen, nussigen und karamelligen Aromen sind. „Heute gilt er als einer der besten Kaffees der Welt“, sagt Muzakir. „Das ist wichtig, um die Wahrnehmung der Region zu verändern. Es geht uns nicht mehr nur um den Tsunami.“

Muzakir glaubt, dass Kaffee eine entscheidende Rolle bei der Transformation der Stadt gespielt hat. „Es ist ein Werkzeug der Gesellschaft“, sagt er. „Es fördert ein offenes Gespräch zwischen Männern und Frauen und ermöglicht es uns, neue Ideen und Wege für die Zukunft zu erkunden. Nokia hatte einst ein berühmtes Schlagwort darüber, dass seine Telefone Menschen verbinden. In Aceh ist es Kaffee, der die gleiche Aufgabe erfüllt.“