Das erste Mal, dass kleine französische Kinder alleine irgendwohin gehen dürfen, ist oft der Gang zum örtlichen Bäcker. Und wenn sie auf dem Heimweg das Ende des Baguettes zerbrechen, vermischt sich der Duft von Brot mit dem Gefühl der Freiheit. Es ist eine sehr poetische Anekdote, aber sie enthält einen wahren Kern über die heilige Rolle des Brotes und des Bäckers in Frankreich. Das ist eines der Dinge, die mich, einen englischen Bäcker, in dieses Land gezogen haben.
Ich habe in Paris und Marseille gearbeitet und gelebt und gelernt, dass die Bindung zwischen den Franzosen und dem Brot zwar in vielerlei Hinsicht bewundernswert ist, aber auf einem ganzen Netzwerk politischer, sozialer und wirtschaftlicher Beziehungen beruht, die es weniger charmant machen, als es scheint von außen. Erstens nimmt der Verkauf von gefrorenen Industrieprodukten in Frankreich weiter zu.
Viel Arbeit
Das spanische Unternehmen Europastry, einer der Hauptakteure in diesem boomenden Sektor, erklärte kürzlich: „Bei einer Blindverkostung ist es unmöglich, den Unterschied zu erkennen“ zwischen seinen gefrorenen Produkten und ihrem nicht gefrorenen handwerklichen Äquivalent. Tiefkühlgebäck, Gebäck und Kuchen machten im Jahr 2021 in Frankreich 24 % der verkauften Produkte aus, mehr als in Großbritannien und Spanien.
Auch das romantische Bild, das dieses Symbol französischer Identität, das Baguette, vermittelt, erweist sich bei näherer Betrachtung als komplexer. Geboren, um der Pariser Bourgeoisie zu gefallen, ist seine Herstellung sehr teuer. Aufgrund des Platzbedarfs im Ofen ist das Garen weniger effizient als bei einem größeren Laib, und um die so begehrte „glänzende“ Kruste zu erhalten, ist viel Arbeit nötig, die am selben Morgen wie das Backen erledigt werden muss , was Bäcker dazu zwingt, nachts auf das Schlafen zu verzichten.
Vormischungen und Verbesserer
Dieses Problem ist nicht neu: Eines der Gesetze, die während der Kommune von Pa verabschiedet wurden
