Japanische Kreationen stechen in Paris mit Junya Watanabe, Noir und Comme des Garçons hervor

Dank der spektakulären Kreationen japanischer Designer war die Pariser Modewoche am Samstag voller Begeisterung. Am sechsten Tag der Prêt-à-porter-Modenschauen für Damen im Frühjahr/Sommer 2025 stachen drei der symbolträchtigsten Häuser der japanischen Avantgarde mit skulpturalen Silhouetten und raffinierten Konstruktionen hervor. Nämlich Junya Watanabe, Noir von Stylistin Kei Ninomiya und Comme des Garcons.

In 1980er-Jahre-Disco-Atmosphäre mit, als Soundtrack bei vollen Dezibel, Ich fühle Liebe von Donna Summer in Sam Smiths Version schickt Junya Watanabe am frühen Morgen eine Armee von Neo-Amazonen in hyperschützenden Shell-Outfits über den Laufsteg. Um seine Kollektion für den nächsten Sommer zu kreieren, tauchte der Designer in die Welt der Motorräder ein und holte sich die gesamte Palette des Motorrads zurück, die er zerlegt, um sie in gewagte Looks umzuwandeln dunkle Dame futuristisch.

Seine Zulieferungen bezieht es insbesondere vom japanischen Ausrüstungshersteller Degner, der seit 1987 Motorrad- und Rennsportbegeisterte bedient. Lederkombis, Nylontaschen, Reifen, Handschuhe, reflektierende Materialien, Riemen, rutschfestes Gummi und anderes Zubehör … Der Stylist wirft nichts weg, das Ganze in kleine Stücke schneiden oder akribisch dekonstruieren, um all diese Elemente wie ein Puzzle genial wieder zusammenzusetzen.

Unter seinem Zauberstab verwandeln sich diese so zusammengeführten Partien aus unterschiedlichen technischen Materialien in solide Patchwork-Mäntel im Art-déco-Stil. Mit Reißverschlusstaschen mit vielen Fächern kreiert er Fallschirmkleider oder übergroße Jacken, eine Art Wärmedecke ermöglicht die Herstellung herrlich silbern schimmernder Ballkleider und Schutzmatten fungieren als Schößchen bei Krinolinenkleidern.

„Ich denke, dass ungewöhnliche Kleidung in unserem täglichen Leben notwendig ist. „Diese Kollektion ist durch das Recycling moderner Alltagsmaterialien und den Einsatz skulpturaler Techniken entstanden“, fasst Junya Watanabe in seiner Absichtserklärung zusammen.

Auch Kei Ninomiya setzt bei Noir auf spektakuläre dreidimensionale Outfits. Wie immer basiert es auf einer überwiegend schwarzen Basis, die durch die Verwendung kräftiger Rottöne verstärkt wird. Sportliche Socken und mit Perlen verzierte Sneakers, das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit Reebok, die Models tragen allesamt voluminöse Outfits. Als Hüte tragen sie seltsame Töpfe und kleine kupferne Gießkannen, die auf dem Kopf stehen und Kaskaden aus Locken zeigen.

Die von der Designerin entworfenen Frauen scheinen einem Märchen zwischen Prinzessinnen und Hexen entsprungen zu sein. Tausende von Stoffbällchen, von denen jedes rot schimmert, bilden beispielsweise den ersten Look, während das Hochzeitskleid, das die Show abschließt, buchstäblich im Dunkeln leuchtet und unzählige leuchtende Glühbirnen in Form von Blumen ansammelt. An anderer Stelle öffnet und schließt eine riesige giftige Blume ihre großen, mit Leder ausgekleideten Blütenblätter auf Rumpf und Brust. Neben den Blumen prägen auch kleine oder große Münder, rot oder schwarz, die Kollektion.

Kei Ninomiya erforscht neue Formen und alle möglichen Materialien, wie diese Spitze aus einem Kunststoffnetz oder diesen expandierenden Schaumstoff, der im Allgemeinen für Bauzwecke verwendet wird und mit dem er Tüllstücke umrandet. Dieser extravagante Dekor sowie große Tüll-Staubtücher werden auf Geschirre aufgetragen, um die Alltagsgarderobe zu verschönern und aufzuwerten. In diesem Sinne fertigt der Stylist Gitter aus feinen Metallketten oder farbigem Leder an, die über Kleidern getragen werden können. Er ist von Gürteln und Hosenträgern besessen und findet sich endlos in ungewöhnlichen Jacken wieder.

Am Ende dieses anregenden Tages markiert Comme des Garcons erneut einen großen Schlag mit einer Sammlung großer Wirkung, die zutiefst mit den aktuellen Ereignissen und den unruhigen Zeiten, die wir durchleben, in Einklang steht. Wie die drei imposanten Schlusssilhouetten in makellos weißen „Wolken“-Kleidern, die in große Blasen explodieren. Sie sind mit Tüll aufgebläht, mit dicken Lagen, Knoten und Rüschen versehen und bestehen auch aus einem Stapel Plastiktüten. Am Ende der Show und der Musik erstarren die drei Models für einige Sekunden und starren das Publikum an, als würden sie einen herzzerreißenden Appell zum Frieden richten.

Die Vorgängermodelle verwendeten dieselbe sprudelnde Kokon-Krinoline-Struktur, waren jedoch rot gefärbt. Auch hier spielt die Königin der japanischen Mode, Rei Kawakubo, mit Baumwoll- oder Tüllauswüchsen oder stapelt transparente Kissenbezüge, die jedoch mit einem Stoff gepolstert sind, der mit roten Flecken, wie Blut, bespritzt ist … Ein schwarzes Kleid mit großen, geschwollenen Körben an den Hüften verbirgt sich Hinten ein Tüllzug voller Plakate und militanter Flugblätter, die SOS-Botschaften gegen die globale Erwärmung verbreiten.

Eine weitere Serie von Kreationen lässt die Modelle vollständig unter großen quadratischen oder spitzen Bezügen verschwinden, die wie Zelte aus fabelhaften Brokatstoffen geschnitten sind. Der kleine Schlitz auf Kopfhöhe lässt nicht einmal das Erkennen des Gesichts zu. Manchmal umschlingen große rote Bänder diese einzelne Öffnung, die sie verengen. Wie können wir nicht über die Lage der Frauen in mehreren Ländern der Welt und insbesondere in Afghanistan nachdenken?

Andere zeremonielle Kleider sind mit riesigen, unförmigen Ärmeln geschmückt, die die Arme behindern, genau wie die ersten Looks der Parade. Starr behindern sie die Bewegung und zwingen die Modelle dazu, sich in kleinen, langsamen Schritten zu bewegen; Sie sind mit einer Art großer antiker Säulen oder Glockenkleidern bekleidet, die in einer seltsamen, erstarrten Beschichtung stecken. Rei Kawakubo scheint uns zu sagen, dass es kaum noch Hoffnung gibt.