In Paris erfinden Stella McCartney, Lutz Huelle, Sacai und Rokh das arbeitende Mädchen neu

Ein intensives Programm kennzeichnete die vorletzten Tage der Pariser Modenschauen, die der Prêt-à-porter-Mode für Damen gewidmet waren. Für Frühling-Sommer 2025 konkurriert sinnliche Romantik Schneiderei maskulin für freie und unabhängige Frauen. Vor allem der „Working Girl“-Trend erlebt ein bemerkenswertes Comeback auf den Laufstegen, wie wir unter anderem bei Stella McCartney, Lutz Huelle, Sacai und Rokh gesehen haben, die das Genre jeweils auf ihre eigene Art neu aufgreifen.

Zwitschern, Zwitschern und Vogelgezwitscher begrüßen die Gäste von Stella McCartney, die auf einem Pariser Marktplatz paradiert. Eine weiße Mütze mit dem Slogan der neuesten Kampagne „About Fucking Time!“ wird mit einer Kopie an die Öffentlichkeit verteilt, um sich vor dem drohenden Nieselregen zu schützen Die Stella Timeseine Art Nachbildung von New York TimesHier informiert uns die Stylistin über die neuesten Nachrichten über ihre Marke und den Planeten.

Wir erfahren, dass fast 50 % der flüchtigen Arten vom Aussterben bedroht sind und dass allein die Modeindustrie „3,4 Milliarden Enten, Gänse, Hühner und Hähne allein wegen der Daunen tötet und schädigt“. Wie immer warnt die britische Designerin, die sich von Anfang an für die Sache der Tiere und nachhaltige Mode engagiert hat, vor den Missetaten der Industrie und der Menschen und nutzt die Fashion Week, um mit ihrer Kollektion mit dem Titel „Save what you love“ eine Botschaft zu senden. Diesmal beleuchtet sie das Schicksal der Vögel.

Wenn wir ein paar Tauben beobachten, die auf in Oberteile verwandelten Seidenstolen fliegen, in Halsketten und BHs in Gold gemeißelt sind oder in Brusthöhe auf ein schwarzes Tülloberteil gestickt sind, scheint die Kollektion, die zu 91 % aus umweltfreundlichen Materialien besteht, vor allem designt zu sein Frauen mit Designer-Looks zu emanzipieren. arbeitendes Mädchen New York, wo Kostüme den Löwenanteil einnehmen. Im langen Trenchcoat, Zeitungspapier unter dem Arm, spaltet die Stella McCartney-Frau auf ihren hochhackigen Pumps den Asphalt, hält ihre Zeitung und die „Stella Ryder“, die neue vegane Tasche der Marke in Form eines Pferderückens. Sie trägt weite Hosen und zweireihige Jacken mit sehr ausgeprägten quadratischen Schultern, ganz im Stil der 1980er Jahre.

Sie peppt ihre Garderobe auf, indem sie zu ihrem blauen Bürohemd, dessen Ärmel hinten gebunden werden, ein schulterfreies Oberteil improvisiert oder die Vorderseite ihrer hellgrauen Banker-Streifenhose mit einer Wolke aus Kristallen bedeckt. Sie mischt gerne Genres und lässt sportliche Einflüsse ihren Look dominieren, mit Shorts, Bermudashorts, veganen Ledersets, Baggy-Jeans oder indem sie einen Kapuzenpullover unter ihren Blazer schlüpft, während sie sich abends für Cocoon-Outfits wie Clouds oder Light and entscheidet fließende Chiffonkleider.

Lutz Huelle lässt sich vom gleichen Geschäftsfrauenstil inspirieren, den er mit dem glamourösen Abenduniversum verdreht und so eine einfallsreiche Hybridkollektion liefert, die dennoch leicht zu tragen ist. Die Kostümjacke ist ebenso wie die Ärmel gekürzt, um die Arme der Frau mit langen goldenen Paillettenhandschuhen besser zum Leuchten zu bringen. Auch Herrenhemden werden in der Taille durch Raffungen und Falten schmaler, sodass sie die Form eines Korsetts annehmen. Oder sie werden mit silbernem Brokatstoff gemischt. An anderer Stelle säumt weiße Spitze eine strenge dunkelblaue, gestreifte Anzugjacke oder erscheint in einer langen Strickjacke.

Die Garderobe bietet eine Mischung aus „zwei in einem“ Kleidungsstücken voller Details oder Modifikationen, die, an unerwarteten Orten platziert, überraschen, indem sie dem Ganzen eine Wendung verleihen. Der deutsche Designer beispielsweise verlängert die Silhouette, indem er Bermudashorts an Jogginghosen aus Viskose anbringt, um die tief taillierte Seite zu betonen. Als Bustiers verwendet er auch Streifen aus schwarzem oder paillettenbesetztem Jersey, die er mit Hemd- oder Jackenhälften für Herren zu Kleidern erweitert. Dieses Gummiband sitzt manchmal eng um die Taille und wird in ein weißes Hemd eingebettet.

„Ich wollte die beiden Archetypen des Mannes im Anzug und der Frau im Abendkleid in ein und demselben Kleidungsstück vermischen“, erklärt die Stylistin, die auch eine Reihe femininerer Stücke anbietet. Er sammelt Vintage-Schals, um daraus Oberteile oder fließende Taschen zu machen, indem er zwei Quadrate übereinander näht. Er stellt auch schulterfreie Oberteile und Kleider her, die mit unsichtbaren Seidenchiffons und Crêpes drapiert sind, die auf der Haut gleiten, sowie Opernmäntel in leuchtenden Farben, die mit Falten verziert sind, die an Smokinghemden erinnern.

Für den nächsten Sommer greift Sacai mit der Matrosenjacke, dem Smoking, dem weißen Anzug, dem Trenchcoat, dem Militärparka oder sogar der khakifarbenen Nylonbombergarderobe auf Klassiker der Garderobe zurück, insbesondere für Herren, und stellt alles mit Energie auf den Kopf. Der japanische Designer Chitose Abe schneidet das Kleidungsstück zu, dekonstruiert es vollständig, um es in einem neuen Licht wieder zusammenzusetzen, wobei er an Volumen und Konstruktionen arbeitet.

Sie kürzt die Ärmel einer Kapitänsjacke mit goldenen Knöpfen und gestickten Initialen auf der Brust. Es wird als Kleid getragen, aber so, als ob es auf der Vorderseite des Körpers platziert wäre, verziert mit einem weißen Kragen. Diese abnehmbaren Halsbänder aus einem Taschentuch werden hier und da in vielen Looks wie schwebende Lätzchen hinzugefügt. An anderer Stelle spielt der Seemann eine Rolle in einer weißen Jacke, die in ein Kleid verwandelt wurde.

Bei manchen Mänteln öffnet sich das Oberteil und fällt über den Körper, wobei das Kleidungsstück lediglich von dünnen Trägern gehalten wird. Bei anderen Modellen, wie diesem Mechanikeranzug, ist der obere Teil einfach an der Vorderseite befestigt und auf eine Basis aus transparentem, fleischfarbenem Tüll genäht, während er mit Rüschen verziert ist, die sich vorne oder an den Seiten in Voluten verwandeln und so sprudelnde Volumina erzeugen sind manchmal auch in Mesh erhältlich. Dieselben mit Millefeuille geschichteten Volants ergeben Röcke mit der Konsistenz von Petticoats.

Die Sacai-Mädchen bewegen sich in Lederstiefeln mit Absätzen über einen mit Salz- und Silberstaub bedeckten Boden, den sie manchmal mit einer Art Yeti-Fell mit langen, flauschigen Fransen bedecken. An ihren Handgelenken blitzen imposante Metallringe mit verzerrten Ovalen auf. Das Ergebnis ist eine begehrenswerte, schicke und mühelose Kollektion mit kräftigen Proportionen, die dennoch absolut tragbar ist.

Rokh spielt das gleiche Spiel wie Sacai: In Streifen geschnittene Kleidung, die geöffnet, aufgeknöpft, geöffnet und gebunden wird, um besser gelöst und wieder zusammengesetzt zu werden. Auch der koreanische Designer Rok Hwang beginnt gerne mit Garderobenklassikern, insbesondere dem Trenchcoat und den Anzügen, die er in dieser Saison mit Couture-Details und strukturierten Ornamenten verschönert.

„Ich arbeite immer an formeller Kleidung aus der maskulinen Welt mit sorgfältigen Schnitten, aber ich wollte die Kleidung in dieser Saison mit dreidimensionalen Effekten und großartiger Handwerkskunst aufwerten“, vertraute er uns hinter der Bühne an und beschwor damit „eine romantischere, frischere und jungere Ader.“ “. Der Designer verwendet recycelte Fasern, Leinen, Baumwolle, aber auch schwerere Wolllaken, die er im Kontrast zwischen der ätherischen und offenen Wirkung luftigerer Materialien und dunklerer, maßgeschneiderter Stücke arbeitet.

Schnüre aus leicht rauchigem Stoff wickeln sich in mehreren Windungen um die Taille von Hosen oder Jacken, die sie auch diagonal kreuzen. Manchmal verwandeln sie sich in Petticoats über Hosen oder schwankende Negligés. Das Gleiche gilt für Girlanden aus Rüschen oder Faltenbändern, die um die Kleidung schweben. Tops oder Bustiers sind mit 3D-Textilblumen gerüscht. Weite, an den Knien zerrissene Jeans sind mit funkelnden Nieten verziert. Über die Pantoffeln der Tänzerin werden Gamaschen aus Wolle gestreift.