Jean-Paul Gaultier und Nicolas Di Felice treffen sich mit den Enfant Terribles der Couture

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Im Jahr 2020 nutzt Jean-Paul Gaultier das 50-jährige Jubiläum seiner Marke, um mit einer letzten großen Show seinen Abschied von der Bühne anzukündigen. Seitdem übergibt der hyperaktivste Mode-Rentner jede Saison die Leitung seines Hauses einem Designer. Ein maßgeschneidertes Konzept für seine Marke. Ergebnis ? Ein Makeover-Effekt und Modenschau-Events. Nach der Irin Simone Rocha, Julien Dossena bei Rabanne oder Glenn Martens von Y/Project ist es Nicolas Di Felice, der künstlerische Leiter des Courrèges-Hauses, der für den Winter 2024-2025 verantwortlich ist. Ikonische Korsetts in transparenter Neuinterpretation, Kettenhemdkleider ganz in Basic-Optik und Trompe-l’oeil-Anzüge: Die von Nicolas Di Felice entworfene Kollektion, umgeben von den kleinen Händen der Gaultier-Werkstatt, war eine poetische Hommage an die Punk-Liebe des Couturiers.

Paris-Spiel. Haben Sie sich vor dieser Sammlung kennengelernt?
Jean Paul Gaultier.
Nein, aber ich kannte seine Arbeit. Was er in Courrèges macht, ist sehr talentiert. Der Geist, die Ideen, die er entwickelt, die Szenografie: Deshalb habe ich mich für Nicolas entschieden.

Ist es beeindruckend, wenn Jean-Paul Gaultier Sie anruft?
Nicolas Di Felice.
Offensichtlich ! Er hat die Designer meiner Generation, aber auch die jüngeren, so beeinflusst, dass es ein wenig Druck ausübt. Ich beschäftige mich zum ersten Mal mit Haute Couture, und wie bei Jean-Paul können Sie sich vorstellen, dass ich hoffe, dieser Aufgabe gewachsen zu sein. Zum Glück arbeiten wir hier mit der Werkstatt zusammen, und das beruhigt mich, weil ich es gewohnt bin, Dinge so zu machen!

Jean Paul Gaultier

© DR

Jean-Paul Gaultier, genießen Sie es, als Zuschauer in die Spannung der Shows einzutauchen?
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Es ist völlig anders und das ist in Ordnung. Als Christian Lacroix Patou 1987 verließ, hätte ich gerne gesehen, wie Westwood, Romeo Gigli, Thierry Mugler und all die sehr talentierten Designer dieser Zeit für eine Kapsel das Ruder von Patou übernommen hätten. Das wäre toll gewesen! Mir wurde damals gesagt: „Zu teuer.“ Als ich den Luxus hatte zu entscheiden, wie mein Label ohne mich weitermachen würde, kam mir dieses Konzept wieder in den Sinn. Es ist eine Freude zu sehen, wie jeder von denen, die ich genannt habe, experimentiert, seine Handschrift hinzufügt und seine Seite in der Geschichte des Hauses schreibt.
NDF. Diese Idee der Zusammenarbeit spiegelt Jean-Paul wider: Offenheit gegenüber anderen, Neugier. Öffnen Sie auch die Türen, das Podium und die Arme für Menschen, die nicht ausdrücklich anderswo eingeladen wurden.

Nicolas, wie bist du mit dem Erbe des Hauses umgegangen?
NDF.
Es gibt so viele Einstiegspunkte, es ist schwindelerregend! Wir haben uns in die Archive vertieft, wir haben 300 Dokumente zusammengetragen, alle Sammlungen zusammen. Ich habe es genossen, zu stöbern, um die Stücke zu identifizieren, die mich angesprochen haben, und etwas Neues zu schaffen, ohne es zu wiederholen.

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© YANNIS VLAMOS

Von den ersten Modenschauen, die im Fernsehen übertragen wurden, bis hin zu sozialen Netzwerken fasziniert Mode. Wie erklären Sie sich diese Faszination?
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Zunächst richteten sich die Kollektionen an eine Minderheit, insbesondere an die Haute Couture, die für eine privilegierte Klientel gedacht war. Und dann waren da noch die Shows wie die von Kenzo oder Castelbajac, die die Fesseln der Mode sprengten. Alles ist demokratisiert und keineswegs mehr restriktiv oder auf eine Elite ausgerichtet.
NDF. Mit sozialen Netzwerken haben wir den Bildschirm in die Handfläche geschraubt, alles ist verzehnfacht und gleichzeitig für möglichst viele Menschen zugänglich. Es ist fast zur Unterhaltung geworden. Die Leute sehen ihn als den neuesten heißen Film. Plötzlich enthüllen wir alles: die Ankunft der Gäste, die Parade, die Blicke der Stars und die Menschenmenge, die ihnen applaudiert.

Virginie Viards Abschied von Chanel, Gerüchte über Hedi Slimane… Was halten Sie von den neuesten Luxusnachrichten?
NDF.
Es ist der Kreislauf der Häuser, eine Ära endet mit dem Bedürfnis nach Neuem. Wir leben in einer Zeit, in der wir Künstlern und Regisseuren manchmal nicht einmal ein Jahr Zeit geben, um sich zu beweisen.
Bild: Die Zeiten sind ein wenig chaotisch… vielleicht ist es auch die Mode. Schöpfung ist eine fortwährende Evolution. Virginie Viard war Karls Assistentin, deren Erbe sie weiterführte. Der nächste künstlerische Leiter wird Chanel im Sinne einer Erneuerung wiederbeleben können. Heutzutage gibt es eine ziemlich harte Dimension zwischen Journalisten und sozialen Netzwerken, es ist … wie soll ich es ausdrücken? Es scheint, als wäre es Teil der Show, wie Episoden einer Serie.

Nicolas Di Felice

Nicolas Di Felice

© DR

Was genau halten Sie von Serien zur Modewelt?
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Es gibt nicht so viele. Im Jahr 2017 erschien „American Crime Story: Die Ermordung von Gianni Versace“, schrecklich! „Halston“ hat mir sehr gut gefallen, nüchtern und klar… Wie amerikanische Mode! Er war immer noch einer der Vorreiter des Impulses, dem Calvin Klein folgte. Ich habe die Serie über Karl nicht gesehen, was ist mit dir?
NDF. Ich habe damit angefangen, es gefällt mir. Außerdem gab es „The New Look“ bei Dior. Das sind große Produktionen, die das Publikum begeistern.

Jean-Paul Gaultier, hätten Sie als Kind gerne die Türen eines Hauses geöffnet gehabt?
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Ich habe davon geträumt, für Yves Saint Laurent zu arbeiten, aber er hat keinen Assistenten eingestellt. Und wenn er gleichzeitig zu mir gesagt hätte: „Hey, wir sollten es so machen oder dieses Ding benutzen“, hätte es mich gelähmt. Ich hätte gedacht, dass ich es nie so gut schaffen würde wie er. Ich glaube, es ist besser, völlige Freiheit. Außerdem, Nicolas, wie geht es dir mit dieser völligen Freiheit?
NDF. Es ist ein wenig einschüchternd. Es sind nicht nur die Gäste im Saal, auch die Shows von Jean Paul Gaultier erfreuen sich großer Beliebtheit… Ich hoffe, Sie nicht zu enttäuschen.
Bild: Ich liege bei meinen Entscheidungen nie falsch.

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