« Als ich meinen Freunden aus Bordeaux erzählte, dass ich in der Normandie meine Koffer packe, lachten sie laut. “. Marie-Luce Thiery Labiausse, ausgebildete Agronomin und Önologin, weiß das. Seit es sich in Calvados niedergelassen hat, um sowohl Apfelwein als auch Wein herzustellen, ist der Mikrokosmos gewachsen. Was auch immer. Am liebsten beschneidet sie ihre Furche, ihre Apfelplantagen und ihre 6.000 frisch gepflanzten Reben.
Die ersten Flaschen aus seinem Weingut La Fresnée werden erst in drei bis vier Jahren ihre Reife erreichen. Doch der ehemalige Kellermeister, der von Aquitanien nach Champenois gereist ist, ist überzeugt: Normandie-Reben haben eine Zukunft. „ In ein paar Jahren werden wir das Klima des Pays de Loire haben und dann haben wir hier schöne Hügel ».
Zurück in die Zukunft
Der Landwirt ist einer von mehr als dreißig Winzern, ob Anfänger oder erfahren, die seit der Eröffnung der neuen Pflanzrechte durch das Landwirtschaftsministerium im Jahr 2016 Wurzeln im Bocage geschlagen haben. wie Edouard Capron uns gerne in Erinnerung ruft, Präsident der jungen Vereinigung der Vignerons de Normandie und selbst Winzer unweit von Rouen unter der Appellation Saint Expedit. „ Die Normandie war im 18. Jahrhundert eines der großen Weinanbaugebiete, bevor die Weinberge durch Krankheiten und die Konkurrenz durch Weine aus dem Süden dezimiert wurden. ».
Drei Jahrhunderte später übernimmt eine neue Generation die Fackel, angezogen von den Versprechungen des Klimawandels. Von Giverny bis Barneville-Carteret und von der Bray-Region bis zum Auge-Tal bauen unerschrockene und leidenschaftliche Mittdreißiger, darunter mehrere Apfelweinbauern auf der Suche nach Abwechslung, ihre Keller an. Infolgedessen hat sich die Größe des Weinbergs, obwohl er im Vergleich zu denen im Süden winzig klein ist, innerhalb von zwei Jahren von 20 auf 80 Hektar vervierfacht. Genug, um im Jahr 2026 mit mindestens 100.000 Flaschen zu rechnen, in den allermeisten Fällen weiß oder prickelnd.
Das Weingut Saint Expedit in Freneuse (DR-Credits)
„Eine Berufung zum Labor“
Ein besonderes Zeichen ist, dass sich viele dieser neuen Produzenten für Hybridsorten (ohne GVO) entschieden haben, die bekanntermaßen resistenter gegen Krankheiten sind und weniger Ansprüche an Pflanzenschutzmittel stellen. Aufgrund der normativen Zwangsjacke von IGP und AOC werden andernorts wenig genutzte Rebsorten verwendet. „ Dies gibt der Normandie die Rolle eines Freiluftlabors, das die Neugier anderer Regionen weckt. », bemerkt Maxime Gazeau, Entwicklungsleiter beim Winzerverband.
Edouard Capron beobachtet auch Interesse aus anderen Regionen. „ La Safer (Landentwicklungs- und ländliche Siedlungsunternehmen) Berichten zufolge wurden Personen aus der Loire-Region kontaktiert “, sagt er. Fakt ist, dass im Moment fast kein normannischer Winzer von seinen Jahrgängen leben kann, auch wenn es einigen von ihnen gelungen ist, sich einen Platz auf großen Tischen zu sichern, so wie Ludovic Messiers oberhalb von Le Havre am Meer ansässig ist. „ Wir alle haben eine doppelte oder dreifache Aktivität. Der Vorteil ist, dass wir ein sehr eingeschworenes Kollektiv bilden, das sich gegenseitig hilft, weil wir viel vorzuweisen haben », Constate Marie Luce Thiery Labiausse.
Was die Hoffnung angeht, aus dem Bocage einen Grand Cru entstehen zu sehen, wagt zum jetzigen Zeitpunkt niemand vorherzusagen. „ Unser oberstes Ziel ist eine sehr hohe Qualität. Sicher ist jedenfalls, dass normannischer Wein noch lange eine Nische bleiben wird. », theoretisiert Maxime Gazeau. Ein Garant für diese Klarheit: Die Website des Winzerverbandes beginnt mit diesem mittlerweile berühmten Sprichwort von Edmond de Rotschild. „ Der schwierigste Teil im Weinbau sind die ersten zwei Jahrhunderte ».
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