Angesichts erheblicher Steuern auf dem Inlandsmarkt ist türkischer Wein auf den Export angewiesen, um eine begrenzte, aber qualitativ hochwertige Produktion zu fördern.
Zeynep Arca Salliel wird von ihrem italienischen Önologen zu ihren Weinbergen in Thrakien im Nordwesten der Türkei begleitet und spürt, dass es Zeit für die Ernte ist. Der Fünfzigjährige wurde in den 2000er Jahren Winzer, nachdem das staatliche Alkoholverkaufsmonopol zugunsten großer Produzenten aufgegeben worden war. Heute produziert sein Weingut in Arcadia 120 bis 150.000 Flaschen pro Jahr aus einheimischen und ausländischen Rebsorten. Aber diese Leidenschaft ist mit Hindernissen behaftet. «Das sich verändernde Klima die Wirtschaftskrise, importierte Ausrüstung – bezahlt in Euro – und die mangelnde Sichtbarkeit türkischer Weine…“sie listet auf.
„Wir produzieren Qualitätsweine, haben aber Schwierigkeiten, sie hier zu verkaufen und zu exportieren“. Wie alle anderen Winzer, die sie traf, führt sie immer noch Steuern, knifflige Bürokratie und manchmal lächerliche Gesetze an, die ihre Produktion zunichtemachen. Wie Zeynep Arca Salliel habe eine ganze Generation von Neuankömmlingen, darunter viele Frauen, oft im Ausland ausgebildet und auf Qualität bedacht, in der Türkei eine Weinrenaissance ausgelöst, erklärt Sommelier und Berater Göknur Gündogan. Die Türkei verfügt über rund 250 Domains „Die Hälfte davon ist Qualität“sie glaubt. Neben den Rebsorten „international“Cabernet, Sauvignon, Merlot, türkische Winzer experimentieren mit lokalen Sorten, Narince, Kolorko, Papaskarasi … Sogar die ältesten und größten Häuser der Branche haben sich beteiligt.
Anatolisches Erbe
Von den tausend einheimischen Rebsorten, die der berühmte französische Ampelograph Pierre Galet identifiziert hat, werden etwa fünfzehn für Wein angebaut, schätzt Frau Gündogan. Mit Erfolg. „Als 2009 die internationalen Kritiker kamen, konnten wir ihnen von rund fünfzig Weinen sechs lokale Rebsorten präsentieren: Heute bieten wir 85 Weine an, alle aus einheimischen Rebsorten.“stellt stolz fest, dass Architekt Umay Çeviker, Gründer von Yaban Kolektif, sich der Erhaltung des anatolischen Weinerbes widmet. „Zwischen 2002 und 2013 war es Glück!“fasst Göknur Gündogan zusammen, aber an diesem Tag fiel das Verbot aller Werbung, Verkaufsförderung, Verkostungen und sogar Erntedankfeste.
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Die Türkei, die jahrhundertealte Wiege der Reben und des Weins, wird vom islamisch-konservativen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geführt „will nicht, dass die Türken es konsumieren“fasst der Experte zusammen. „Wir können keine Werbung machen. Wir haben sogar Angst, ein Foto auf Instagram zu posten.“gibt Metin Harbalioglu zu, der mit 50 dennoch ein neues Weingut in Thrakien, Prius, gründet. Zusätzlich zur offiziellen Inflation von 50 % im Jahresverlauf erhöht eine Mehrwertsteuer von 20 % die Rechnung und lenkt Verbraucher ab, die durchschnittlich einen Liter pro Person und Jahr (40 l in Frankreich) oder 6 % des Konsums trinken. Alkoholgehalt des Landes, weit hinter Bier oder Raki, dem lokalen Anis.
Schlimmer noch: Seit 2023 verlangt ein Gesetz von den Herstellern, bei besonders sorgfältigen monatlichen Kontrollen eine Bankeinlage zu hinterlegen, um mögliche zukünftige Bußgelder vorherzusehen. Laut Zeynep Arca Salliel schwankt der Umfang der angelegten Einlagen je nach produziertem Volumen zwischen 500.000 und 15 Millionen türkischen Lira (13.120 Euro bis 394.000 Euro), Summen, die das Einkommen vieler Kleingrundbesitzer übersteigen.
Gut gehütetes Geheimnis
Der Gründer von Pasaeli, Seyit Karagözoglu, 58 Jahre alt, war einer der Pioniere, der in rund zehn lokale Rebsorten zwischen Thrakien und den Dardanellen investierte, darunter Kolorko, die gerade vor dem Aussterben gerettet wurden. „Es gibt genug Sauvignon bzw Chardonnay auf der Welt »er lächelt. Als Importeur von Weinen und Spirituosen profitiert das Unternehmen vom Netzwerk für den Export in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Emirate: Seine Flaschen sind daher von der türkischen Mehrwertsteuer befreit. Doch er bedauert die Haltung der Behörden: „Für die neue Generation ist es zu schwierig. Wir hören bereits von Kellerschließungen.“versichert er und nennt ein paar Namen.
„Alles läuft auf Steuern und Vorschriften mit hohen Bußgeldern hinaus. Aber Qualität interessiert sie nicht.“fährt Umay Çeviker fort. „Sie können alles auf Ihre Etiketten schreiben, niemand kommt und überprüft“. Doch die Qualität ist da, schwört der italienische Önologe aus Arkadien, Andrea Paoletti, der vor zwanzig Jahren nach Türkiye kam, um bei Pasaeli zu arbeiten: Für ihn „Die Zukunft türkischer Weine liegt im internationalen Markt. Sie müssen sich melden“. „Leider bleiben wir ein gut gehütetes Geheimnis“beklagt Zeynep Arca Salliel. Von den im Jahr 2021 produzierten 78 Millionen Litern wurden laut offizieller Statistik 1,8 Millionen exportiert. Das Land ist weltweit der fünftgrößte Weinproduzent und der 51. Weinexporteur. Doch Göknur Gündogan bleibt zuversichtlich: „Selbst unter den Osmanen hat die Türkei dem Wein trotz des Verbots nie den Rücken gekehrt. Wir können das System ändern, nicht die Mentalität.“sie glaubt.
