die Ausstellung, die Mode zum ersten Mal ins Louvre-Museum bringt

Als die amerikanische Verlegerin Diana Vreeland (1903-1989) im Herbst 1983 beschloss, das Werk von Yves Saint Laurent im Metropolitan Museum in New York auszustellen, war das eine echte kleine Revolution, die die Welt der Kunsthistoriker erschütterte. „Mode kommt ins Museum! »konnten wir also aus der Feder der Chronisten lesen. Damit wurden die intimen und fleischlichen Bindungen, die die größten Couturiers und Museumsinstitutionen im Laufe der Jahrhunderte verbanden, völlig außer Acht gelassen. Sie können diesen Winter im Louvre entdeckt werden.

Eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration

Von Jacques Doucet bis Hubert Givenchy, darunter auch Madame Carven (die dem Louvre eine großzügige Spende von Kunstgegenständen aus dem 18. Italienische oder flämische Schulen, die Kühnheit eines chromatischen Akkords, die Seidigkeit eines Stoffes, der makellose Fall einer Falte, die Transparenz eines Tunika, die Bauschkraft eines Hemdes, die Höhe eines Absatzes, die Länge eines Saums, der Knoten eines Schals, die Eleganz eines Musters, die Einzigartigkeit eines Verschlusses, die Kostbarkeit eines Accessoires …

„Es ist ein echtes Paradoxon. Obwohl der Louvre nur sehr wenige Textilien enthält (abgesehen von einigen archäologischen Beispielen aus der koptischen oder byzantinischen Zeit) und streng genommen keine Modeabteilung hat (die gemäß der Verteilung der nationalen Sammlungen dem Museum für dekorative Kunst zugeordnet ist), ist er eine echtes Labor, ein aktiver Mechanismus für Schöpfer. Ob in der Malerei oder Skulptur und sogar in den Räumen der griechischen oder orientalischen Archäologie: Kleidung ist überall im Museum zu finden! »erklärt Olivier Gabet begeistert, der, nachdem er als Direktor des Kunstgewerbemuseums denkwürdige Ausstellungen realisiert hatte, im Jahr 2022 die Leitung der Abteilung für Kunstgegenstände des Louvre übernahm.

Attische rotfigurige Hydria: Frauen am BrunnenAthen, Maler des Aigisthos, 470-460 v. Chr. BC, bemalter Ton, 38,3 x 36,6 cm, Ø 31,4 cm, Detail, Paris, Louvre-Museum ©Foto RMN-GP.

„Spiegel“ ihrer Zeit

Um sich davon zu überzeugen, müssen Sie sich nur mit dem faszinierenden Buch von Sophie Fontanel befassenParade im Louvre (Seghers, 2024), um zu messen, wie jedes Werk ein beeindruckender Spiegel der Mode seiner Zeit ist und implizit die Verbindung von Aussehen und Macht erzählt. „Im Louvre ist alles Mode! »fasst damit das zusammen, was nach seinen Worten „hat jeden Winkel untersucht, zumindest alle Säume, alle Gürtel, alle Verzierungen, alle Ärmelrüschen des größten Museums der Welt“. Paradoxerweise fand die Modekritik in den entlegensten Epochen der Antike die größte Modernität! „Es gibt unbesiegbare Kleidungsstücke, die die Jahrhunderte überdauern, wie die Sandale, die Tunika oder der Vorhang.“ruft Sophie Fontanel.

Statue, genannt Torso der Nofretete oder Amarna-Prinzessin, 14. Jahrhundert. av. BC, roter Sandstein, H. 28,9 cm, Paris, Louvre-Museum ©Foto RMN-GP.

Wir können in der Tat nur von der Kühnheit dieser transparenten Falten (lange vor Mario Fortuny, Madame Grès oder Issey Miyake!) überrascht sein, die die üppigen Rundungen der Prinzessin Amarna aus dieser Zeit (14. Jahrhundert v. Chr.) offenlegen, anstatt sie zu verbergen lange Zeit mit Königin Nofretete identifiziert. Ebenso entblößte Brüste und der in eine schmale Hülle geschnallte Unterkörper Dame von Auxerre aus dem Louvre (Kreta, um 630 v. Chr.) erinnert unwiderstehlich an die Lederkleider, die auf den Körper von Azzedine Alaïa gemeißelt sind, genau wie dieses Isis 1781 von Antoine Grandjacquet gemeißelt. Und was soll man von diesem Kleinen halten? Prinzessin von Baktrien aus dem 3. Jahrtausend v. Chr., dessen eiförmige Form und großer schlangenförmiger Mantel laut Sophie Fontanel die Kreationen von Balenciaga vorwegnehmen?

Frau Grès, AbendkleidParis, 1962, tricot de soie, H. 134,6 cm, Boston, Museum of Fine Arts ©Bridgeman Images.
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Aber wenn man der Modekritik Glauben schenken darf, am meisten „wahnsinnig trendy“ des Louvre ist nichts anderes als dieses Porträt von James Stuart, Herzog von Lennox und dann von Richmond von Antoon Van Dyck (ca. 1633-1634), dessen rosa Satinhose, Puffhemd, große bestickte Ärmel und lange blonde Locken eine geschlechtsneutrale Anmut zelebrieren, die Couturiers heute lieben.

Wahlverwandtschaften

Allerdings wäre es falsch, Kunstwerke nur durch das Prisma der Dokumentation zu betrachten. Als ästhetische und soziale Markierungen ihrer Zeit sind sie dennoch idealisierte Transkriptionen. So durchdrungen von musealen Einflüssen auch jede Modekreation ist, sie ist auch ein eigenständiges Kunstwerk. Modedesigner kommen nicht dorthin, um zu kopieren, sondern um sich neu zu erfinden, wenn sie diese reichhaltigen Bilderbücher, die Museen sind, eifrig besuchen.

„Louvre Couture, Kunstobjekte, Modeobjekte“ – Chanel © Louvre Museum – Nicolas Bousser

So wie Picasso sein Auge an afrikanischen Masken rieb oder „besetzte Fetische“ Während der Gründung des Trocadéro-Museums zur Erneuerung seines Formenrepertoires greifen die großen Schöpfer weiterhin auf die Werke des Louvre zurück, als Material zur Bestätigung ihrer eigenen Forschungen. „Ich schaue mir gerne alte Kostüme und Moden aus vergangenen Zeiten an, um herauszufinden, was sie über ihre Zeit verraten […] Meine Inspiration kommt von griechischen Vasen, den dort dargestellten elegant gekleideten Frauen, aber auch von der edlen Linie der Vasen selbst.“gestand Madeleine Vionnet, als sie zwischen den Kriegen die weibliche Silhouette neu entwarf.

Madeleine Vionnet, Präsentationskleid1938, Seidenchiffon, Strasssteine ​​und Glasperlen, Chicago History Museum ©Bridgeman Images.

Einige Jahrzehnte später verkündete Karl Lagerfeld, zweifellos der bibliophilste und gelehrteste Couturier, seine Leidenschaft für das französische 18. Jahrhundert und alles, was mit der Herrschaft Ludwigs XV. zu tun hatte. Aber wir geben uns nicht damit zufrieden, ein Kleid der Marquise de Pompadour, eine wahre Muse und wahre Muse, wortwörtlich nachzubilden Topmodell Vor seiner Zeit ließ sich der Mann mit dem gepuderten Pferdeschwanz manchmal von einem einfachen Muster inspirieren, das er auf einer Kommode oder einer Schnupftabakdose bewunderte, um eine seiner Haute-Couture-Kollektionen zu kreieren.

Matthieu Criaerd, Kommode Martin Lack1742, Holz, 85 x 132 x 63,8 cm, Detail, Paris, Louvre-Museum ©Foto RMN-GP.

Ebenso wissen wir, wie sehr Yves Saint Laurent wie Balenciaga einer der größten Bewunderer der spanischen Malerei war und dass er in seiner Wohnung in der Rue de Babylone die berühmte besaß Porträt von Luis Maria de Cistué y Martinez Es Das blaue Kind (1791) von Goya, das Pierre Bergé dem Louvre nach dem Tod des Schöpfers schenkte. Ist es diese chromatische Harmonie zwischen Rosa und Schwarz, die den Couturier mit ihrer exquisiten Raffinesse verführte?

Roter Teppich für Dolce & Gabbana

Nach dem Erfolg in Mailand wird die dem Kreativduo Domenico Dolce und Stefano Gabbana gewidmete Ausstellung fast drei Monate lang unter der Kuppel des Grand Palais stattfinden. Die von der Modehistorikerin Florence Müller entworfene Route wird die epische Geschichte der italienischen Marke durch zehn immersive Räume nachzeichnen und ihre vielfältigen Inspirationsquellen offenbaren, von der Architektur bis zur Oper, einschließlich Theater und Kino. Der Höhepunkt schicker, neuer Werke zeitgenössischer Künstler wird mit den symbolträchtigen Kreationen des Hauses in Dialog treten. BG-S.

„Vom Herzen in die Hand. Dolce & Gabbana“, Grand Palais, 75008 Paris, vom 10. Januar bis 31. März.

Mutiges Teleskopieren

In unserer Nähe hat sich Maria Grazia Chiuri, die derzeitige künstlerische Leiterin von Dior, seit langem mit den Diensten der jungen Kunsthistorikerin Émilie Hammen umgeben, um sie bei ihrer Suche nach neuen Themen zu unterstützen. Olivier Gabet zitierte dann voller Emotionen seine großartige Modenschau Dior Cruise 2024, bei der die Models mit Schmetterlingen geschmückt waren, eine Anspielung auf den Hintergrund, der sie säumte Porträt einer Este-Prinzessin von Pisanello (1440). Von Simon Porte (dem Gründer von Jacquemus) bis hin zu Nicolas Ghesquière (der die Louis Vuitton-Modenschau Frühjahr/Sommer 2025 im Cour Carrée des Louvre brillant inszenierte) erweist sich die junge Garde ebenfalls als ikonophag und verschlingt Bücher und Kunst Sie besucht häufig Museen.

Pisanello, Porträt einer Prinzessin aus dem Hause Este, 1425-1450, Öl auf Holz, 43 x 30 cm, Detail, Paris, Louvre-Museum ©Foto RMN-GP

Indem er Modedesigner von gestern und heute zu einem anregenden Dialog mit der Abteilung für Kunstgegenstände einlädt, stellt Olivier Gabet den Louvre wieder in seine ursprüngliche Bestimmung zurück: die, ein Anstoß für die Schöpfung zu sein. Auf fast 9.000 m² werden 65 zeitgenössische Silhouetten, begleitet von rund dreißig Accessoires, eingesetzt, um die behaupteten oder intuitiven Komplizenschaften zwischen den symbolträchtigsten Häusern und der Geschichte der dekorativen Kunst anzudeuten.

Marie-Denise Villers, Selbstporträt des Künstlers, der seinen Schuh bindet1802, Öl auf Leinwand, 146 x 114 cm, Paris, Louvre-Museum ©Foto RMN-GP.

„Die Disziplinen aufrütteln“, „Störung verursachen“ : Dies wird die Herausforderung dieser Ausstellung sein, die nicht zögern wird, ein futuristisches Metalloutfit von Paco Rabanne mit einer Rüstung aus der Zeit Heinrichs II., ein weißes Kleid mit Quetschfalten von Charles de Vilmorin mit gotischem Elfenbein, eine futuristische Kreation von zu kombinieren das Schiaparelli-Haus mit einer mittelalterlichen Reliquienbüste, einem Krinolinenkleid von Yohji Yamamoto mit der Vergoldung der Räume Napoleons III. Schockierend!