„Ich bevorzuge es gegenüber einem Kapaun, ich finde es viel zarter und angenehmer im Mund. » Wie jedes Jahr vor den Feiertagen machte Nolwenn einen Abstecher in die Halles Centrales der bretonischen Hauptstadt, um ein Kuckuckshuhn aus Rennes zu bestellen, das sie mit „Kartoffeln, Kastanien und Kürbis“ begleiten wird. Auf den Weihnachtstafeln wird Freilandgeflügel immer noch einen guten Platz neben Meeresfrüchten einnehmen, wahlweise mit Truthahn, Perlhuhn oder Kapaun, während die feinsten Feinschmecker auf Bresse-Hähnchen zurückgreifen, das oft als „der Rolls-Royce unter den Geflügelgerichten“ gilt.
Aber auch ein anderes, vertraulicheres Rennen könnte diesen Ehrentitel in der Person des Rennes-Kuckucks beanspruchen. Eine Henne mit einem witzigen Namen, der in Anlehnung an ihr hübsches graues Gefieder mit weißen Streifen an das des grauen Kuckucksvogels erinnert, der, wie der Name schon sagt, aus der Bretagne stammt. Ab Ende des 19. Jahrhunderts waren sie auf allen Bauernhöfen der Region und insbesondere im Rennes-Becken zu finden. Es handelt sich um ein ziemlich wildes, lebhaftes und kälte- und regenbeständiges Huhn, das 1903 beim Allgemeinen Landwirtschaftswettbewerb zur „besten französischen Rasse“ gekürt wurde, bevor es 1914 offiziell zugelassen wurde.
Ein Huhn, das von Sterneköchen geschätzt wird
Ein goldenes Zeitalter, das bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts andauerte, bevor es nach dem Krieg langsam verfiel. „Es entsprach nicht mehr den Kriterien der Agrarindustrie, in der es darum ging, schnell und in großen Mengen zu produzieren“, betont Olivier Renault, Züchter in Louvigné-de-Bais, unweit von Vitré (Ille-et-Vilaine). Die Rasse ist fast ausgestorben, dem Écomusée du Pays de Rennes gelingt es immer noch, Spuren einiger Exemplare zu finden, bevor es sich auf eine Rettungsmission begibt. Paul Renault, Oliviers Vater, lässt auch einige seiner Gastronomen, darunter große Köche wie Pierre Gagnaire, Olivier Rœllinger und Alain Passard, das Hühnchen probieren.
„Alle Rückmeldungen waren einstimmig“, betont Olivier Renault und lobt „das sehr schmackhafte Fruchtfleisch“ mit dem leicht nussigen Geschmack des Auflaufs. Dabei wurde eine Produzentenvereinigung gegründet, „um das Huhn aus dem Museum zu holen“ und eine Kleinstindustrie mit sehr anspruchsvollen Spezifikationen neu zu starten. „Es sind mindestens fünf Monate Freilandzucht, im Vergleich zu zweieinhalb Monaten bei einem Label Rouge, mit einer Ernährung, die auf Getreide vom Bauernhof basiert und einem Molke-Finish“, erklärt Olivier Renault.
Covid-Krise + Krieg in der Ukraine + Vogelgrippe
Die gut verwöhnten Kuckuckshennen sind das genaue Gegenteil ihrer in Käfigen aufgezogenen Artgenossen, verfügen zudem über eine Fläche von jeweils mindestens 10 m2 und werden nur in kleinen Gruppen von 500 Stück aufgezogen. „Eigentlich gibt es nicht viel zu beanstanden“, lächelt der Züchter, stolz, „diese typische und uralte Rasse, die vom Aussterben bedroht war“, gerettet zu haben.
Doch seit vier Jahren lasten neue Bedrohungen auf den acht Züchtern, die noch immer dieses Luxushuhn produzieren. Da war zunächst die Covid-Krise, die mit der Schließung von Restaurants und Märkten den gesamten Verkauf stoppte. Dann kam es 2022 zum Kriegsausbruch in der Ukraine, der die Getreidepreise explodieren ließ. Und schließlich die Vogelgrippe, die die Züchter endgültig außer Gefecht gesetzt und sie gezwungen hat, ihr Geflügel einzusperren.
Trotz der Hilfe der Gemeinden und der Treue der Kunden ging der Verband der Kuckucksproduzenten aus dieser Krise mit einer Schuldenlast von 50.000 Euro hervor, die seine Mitglieder nur schwer begleichen können. Daher der Aufschrei oder vielmehr das alarmierte Lachen dieser Züchter, die einen Online-Preispool ins Leben gerufen haben, um ihnen dabei zu helfen, „dieses genetische Erbe zu schützen und an zukünftige Generationen weiterzugeben“.
Related News :