Zeynep Arca Salliel wird von ihrem italienischen Önologen zu ihren Weinbergen in Thrakien im Nordwesten der Türkei begleitet und spürt, dass es Zeit für die Ernte ist.
Der Fünfzigjährige wurde in den 2000er Jahren Winzer, nachdem das staatliche Alkoholverkaufsmonopol zugunsten großer Produzenten aufgegeben worden war.
Heute produziert sein Weingut in Arcadia 120 bis 150.000 Flaschen pro Jahr aus einheimischen und ausländischen Rebsorten. Aber diese Leidenschaft ist mit Hindernissen behaftet.
„Das sich ändernde Klima, die Wirtschaftskrise, importierte Ausrüstung – bezahlt in Euro – und die mangelnde Sichtbarkeit türkischer Weine …“, zählt sie auf.
„Wir produzieren Qualitätsweine, haben aber Schwierigkeiten, sie hier zu verkaufen und zu exportieren.“
Wie alle anderen Winzer, die sie traf, führt sie immer noch Steuern, knifflige Bürokratie und manchmal lächerliche Gesetze an, die ihre Produktion zunichtemachen.
Wie Zeynep Arca Salliel habe eine ganze Generation von Newcomern, darunter viele Frauen, oft im Ausland ausgebildet und der Qualität verpflichtet, in der Türkei eine Weinrenaissance ausgelöst, erklärt Sommelier und Berater Göknur Gündogan.
In der Türkei gebe es etwa 250 Anwesen, „von denen die Hälfte Qualität habe“, schätzt sie.
Neben den „internationalen“ Rebsorten Cabernet, Sauvignon, Merlot experimentieren türkische Winzer mit lokalen Sorten, Narince, Kolorko, Papaskarasi … Sogar die ältesten und größten Häuser der Branche haben mitgemacht.
– Anatolisches Erbe –
Von den tausend einheimischen Rebsorten, die der berühmte französische Ampelograph Pierre Galet identifiziert hat, werden etwa fünfzehn für Wein angebaut, schätzt Frau Gündogan. Mit Erfolg.
„Als 2009 die internationalen Kritiker kamen, konnten wir ihnen von rund fünfzig Weinen sechs lokale Rebsorten präsentieren: Heute bieten wir 85 Weine an, alle aus einheimischen Rebsorten“, stellt der Architekt Umay Çeviker, Gründer des engagierten Yaban, stolz fest Kolektif zur Erhaltung des anatolischen Weinerbes.
„Zwischen 2002 und 2013 war es Glück!“, fasst Göknur Gündogan zusammen, doch an diesem Tag fiel das Verbot jeglicher Werbung, Verkaufsförderung, Verkostung und sogar Erntedankfeste.
Die Türkei, die jahrhundertealte Wiege der Rebe und des Weins, unter der Führung des islamisch-konservativen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, „will nicht, dass die Türken ihn konsumieren“, fasst der Experte zusammen.
„Wir können keine Werbung machen. Wir haben sogar Angst, ein Foto auf Instagram zu posten“, gibt Metin Harbalioglu zu, der mit 50 Jahren dennoch ein neues Weingut in Thrakien, Prius, gründet.
Zusätzlich zur offiziellen Inflation von 50 % über das Jahr erhöht eine Mehrwertsteuer von 20 % die Rechnung und lenkt Verbraucher ab, die durchschnittlich einen Liter pro Person und Jahr (40 l in Frankreich) oder 6 % des Alkoholkonsums in der EU trinken Land, weit hinter Bier oder Raki, dem lokalen Anis.
Schlimmer noch: Seit 2023 verlangt ein Gesetz von den Herstellern, bei besonders sorgfältigen monatlichen Kontrollen eine Bankeinlage zu hinterlegen, um mögliche zukünftige Bußgelder vorherzusehen.
Laut Zeynep Arca Salliel schwankt der Umfang der angelegten Einlagen je nach produziertem Volumen zwischen 500.000 und 15 Millionen türkischen Lira (13.120 Euro bis 394.000 Euro), Summen, die das Einkommen vieler Kleingrundbesitzer übersteigen.
– Gut gehütetes Geheimnis –
Der Gründer von Pasaeli, Seyit Karagözoglu, 58, war einer der Pioniere, der in rund zehn lokale Rebsorten zwischen Thrakien und den Dardanellen investierte, darunter Kolorko, die gerade vor dem Aussterben gerettet wurden. „Es gibt genug Sauvignon oder Chardonnay auf der Welt“, lächelt er.
Als Importeur von Weinen und Spirituosen profitiert das Unternehmen vom Netzwerk für den Export in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Emirate: Seine Flaschen sind daher von der türkischen Mehrwertsteuer befreit.
Doch er bedauert die Haltung der Behörden: „Es ist zu schwierig für die neue Generation.“ Wir hören bereits von Kellerschließungen“, versichert er und nennt einige Namen.
„Alles läuft auf Steuern und Vorschriften mit hohen Bußgeldern hinaus. Aber es geht ihnen nicht um Qualität“, fährt Umay Çeviker fort. „Sie können alles auf Ihre Etiketten schreiben, niemand wird kommen und nachschauen.“
Doch die Qualität ist vorhanden, schwört Andrea Paoletti, der italienische Önologe von Arcadia, der vor zwanzig Jahren in die Türkei kam, um bei Pasaeli zu arbeiten: „Die Zukunft türkischer Weine liegt für ihn auf dem internationalen Markt.“ Sie müssen sich bemerkbar machen.“
„Leider bleiben wir ein gut gehütetes Geheimnis“, bedauert Zeynep Arca Salliel.
Von den im Jahr 2021 produzierten 78 Millionen Litern wurden laut offizieller Statistik 1,8 Millionen exportiert. Das Land ist weltweit der fünftgrößte Weinproduzent und der 51. Weinexporteur.
Doch Göknur Gündogan bleibt zuversichtlich: „Selbst unter den Osmanen hat die Türkei dem Wein trotz des Verbots nie den Rücken gekehrt. Wir können das System ändern, nicht die Mentalität“, glaubt sie.
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