Cyrille Vigneron, CEO von Cartier, teilt seine Strategie

– Cartier präzisiert und richtet seine Kollektionen neu aus

Cyrille Vigneron, CEO der Nummer zwei der Uhrenbranche, erinnert an die Bedeutung der Konsistenz in der Strategie der Marke.

Was waren die Highlights für Cartier auf der Watches and Wonders Show?

Unser Highlight ist Teil der Kohärenz unserer Sammlung. Wir wollen Häuser haben, deren Positionierung klar ist, ohne gemeinsame Orte. In der Vergangenheit versuchte Cartier, feine Uhrmacherkunst, Komplikationen und Sportuhren herzustellen. Aber wir waren es nicht. Unsere Uhrmacherei ist die der Formen. So geformte Uhren.

Wie kommen diese Formen in Ihren Kollektionen zum Ausdruck?

Das Flaggschiff ist eine Neuauflage der berühmten Tortue, eines Modells, das Cartier in den 1910er Jahren auf den Markt brachte. Es hat die Form eines Fasses mit gebogenen Beinen. Dies ist ein Monopusher-Chronograph. Es ist nicht das Jahr des Drachen, wie der chinesische Kalender anzeigt, sondern das der Schildkröte (lacht…).

Haben Sie es satt, sich die Symbole noch einmal anzusehen?

Für den Moment haben wir viele Ikonen auf den neuesten Stand gebracht: den französischen Panzer, den amerikanischen Panzer, den Santos, den Santos Dumont, den Panther allein oder auf der Manschette. Die Möglichkeiten, die uns unser reiches Erbe bietet, sind nahezu endlos.

Bringen Sie deshalb keine neue Kollektion auf den Markt?

Wir müssen uns die Frage nach der Nützlichkeit und insbesondere der Nachhaltigkeit unserer Modelle stellen. Wir haben die Schildkröte zur Badewanne, zum Pascha und zum blauen Ballon hinzugefügt. Man muss Zeit geben. Nehmen Sie zum Beispiel die Cuffed-Badewanne, die 2023 auf der Messe vorgestellt wurde: Dieses Modell ist nicht mehr vorrätig.

Wie treffen Sie diese Entscheidungen? Warum sollte ein Modell und nicht ein anderes überdacht werden?

Zunächst erfolgt eine Arbeit des Filterns von Zeit und Stil. Wir fragen uns dann, ob es sich um ein Damen- oder Herrenmodell handelt, auch wenn es absolut keine Vorurteile darüber gibt, wer es tragen wird. Vor 40 Jahren gab es beispielsweise keine Geschlechteruhren, sondern nur Größenunterschiede, die unterschiedlichen Handgelenken entsprachen. Dann kamen die Zeiten der XXL-Uhren und die der feineren, feminineren und juwelenbesetzteren Zeitmesser. Heute kehren wir zu etwas sehr Neutralem zurück. Weder weiblich noch männlich.

Und du, deine Rolle?

Wir haben ein Kreativkomitee, das rund um die drei Produktlinien organisiert ist (Anmerkung des Herausgebers. Icons, Cartier Privé und Cartier Libre) in einer sehr kollektiven Dynamik. Wir denken über das große Potenzial jedes Modells nach. Ist es vollständig ausgenutzt?

Ist Ihre Produktionskapazität skalierbar?

Ja, das ist auch eine große Stärke, wir sind sehr flexibel und können innerhalb von Technologiefamilien vermitteln.

Ist der Appetit auf das Allerhöchste einheitlich?

Ja, die Nachfrage nach edlen Schmuckstücken ist sehr groß. Es gibt viele gemeinsame Profile zwischen Edelschmuck- und Uhrensammlern. Wir organisieren auch Veranstaltungen, die beides umfassen. Die Profile haben sich geändert, junge Sammler sind sehr gebildet im Umgang mit Modellen und wissen, was sie wollen.

Wie sieht Ihre durchschnittliche Preispositionierung in diesem Jahr aus?

Wir haben unseren Sitz in der Schweiz und die Produktionskosten werden insbesondere denen von Gold angepasst. Ich finde unsere Preise eher erschwinglich. Das erste Modell startet bei unter 3000 Franken, bis hin zu hochwertigen Schmuckstücken. Darüber hinaus sehen wir einen sehr deutlichen Trend zu Stücken aus Gold statt aus Stahl, auch wenn Stahl mittlerweile zum Goldpreis verkauft wird (lacht…)!

Und die Marktanteile für den Damen- und Herrenbereich?

Die Frau dominiert leicht, aber wir sind nah am Gleichgewicht. Und vor allem messen wir nicht, wer für wen kauft! Wir sehen eine große Vielfalt an Modellen und Familien.