Der Preis für Kleidung, getestet von Made in China und Second Hand

Anlässlich seines „Fashion Reboot“-Tages, der am 21. November in Paris stattfand, zog das französische Modeinstitut wie üblich eine Bilanz des vergangenen Bekleidungsjahres. Er gab auch seine endgültigen Prognosen für 2024 und seine Prognosen für 2025 bekannt.

Das Jahr 2025 sollte im besten Fall von einem Anstieg des Verbrauchs um 2 %, im pessimistischsten Szenario von einem Rückgang um 2 % geprägt sein. Das mittlere Szenario geht von einem Anstieg von 0,2 % im Jahresverlauf aus. „Der Sektor ist nicht in der Lage, zu seinem Niveau von 2019 zurückzukehren“, fasst der Direktor des IFM Economic Observatory, Gildas Minvielle, zusammen.

„Die Erholung, die 2021 mit +8,1 % begann, wurde durch die Inflation ab 2022 sofort gebremst“, fährt der Experte fort und weist darauf hin, dass sich hinter der derzeit scheinbaren Stabilität der Zahlen ein wachsendes Problem in den Kundenmeldungen zu den Preisen verbirgt.

Und diese Preise, der eigentliche rote Faden dieses Fashion Reboot 2024, dürften laut der IFM-Umfrage unter rund hundert Marken und Einzelhändlern im nächsten Jahr durchschnittlich um 0,1 % steigen. Im Einzelnen kündigen 74 % der Befragten Stabilität für das kommende Jahr an, 20 % einen Anstieg von 0 bis 5 %. Umgekehrt gehen 4 % von einem Preisrückgang von 0 bis 5 % aus, während 2 % von einem Rückgang von 5 bis 10 % ausgehen.

Eine willkommene Stabilisierung, wenn man bedenkt, dass die Textil- und Bekleidungsbranche in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 in Frankreich einen Umsatzrückgang von 0,4 % verzeichnete: Ein Anstieg der Online-Verkäufe um 1,7 % konnte den Rückgang um 1 %, der sich auf die physischen Netzwerke auswirkte, nicht ausgleichen. Der Anteil des Internets an den Modeverkäufen liegt mittlerweile bei 23 %, davon 6 % auf das Trio aus Shein, Amazon und Temu.

Besucherzahlen sinken, Preise steigen

Im Jahr 2024 stellten Einzelhändler fest, dass durchschnittlich 40 % ihrer Kunden ihre durchschnittliche Warenkorbgröße beibehielten, während 36 % sie vergrößerten und 24 % reduzierten. Eine positive Einschätzung, die durch weitere Daten gemildert wird: 58 % berichten von einem Rückgang der Besucherzahlen, während 29 % von einem Anstieg ausgehen. Fakt ist, dass die Transformationsrate bei 40 % der Befragten zunimmt, während 32 % von einem Rückgang und 28 % von einer Stabilität berichten.

Bezogen auf die Verkaufsmengen im Vergleich zu 2023 berichten nur 12 % von Stabilität. Auf der Steigerungsseite sprechen 27 % des Panels von einer Steigerung um 0 bis 5 %, 8 % von einer Steigerung von 5 bis 10 % und 6 % von einer Beschleunigung größer 10 %. Im Gegensatz dazu berichten 21 % von einem Rückgang um 0 bis 5 %, 19 % von einem Rückgang von 5 bis 10 % und 8 % von einem Rückgang um mehr als 10 %. Letztendlich ergibt dies einen gemeldeten Rückgang von 48 % bei einem Anstieg von 41 %.

Laut IFM-Daten sind die Preise im Jahr 2024 im Durchschnitt nur um 1 % gestiegen, was dem Wert entspricht, der vor einem Jahr in derselben Studie prognostiziert wurde. Ohne Ausverkauf und Sonderaktionen geben 45 % der Einzelhändler an, ihre Preise erhöht zu haben. Im Einzelnen berichten 43 % von Steigerungen um 0 bis 5 % und 2 % von Steigerungen um 5 bis 10 %. Umgekehrt senkten 16 % der Befragten ihre Preise um 0 bis 10 % und 39 % behielten in diesem Jahr die Preise des Vorjahres bei.

Diese Entwicklungen finden vor dem Hintergrund der Inflation statt, von der 68 % der befragten Verbraucher angeben, dass sie sich auf ihre Art und Weise, Kleidung zu konsumieren, ausgewirkt hat. Nicht weniger als 46 % haben in den letzten zwölf Monaten weniger Kleidung gekauft. Davon entschieden sich 27 % auch für günstigere Teile als üblich, während sich 19 % für gleiche oder höhere Preise als üblich entschieden.

„Wenn sich der Preisanstieg verlangsamt, von 6 % im Jahr 2022 auf 3 % im Jahr 2023, dann 1 % in diesem Jahr, ist das nicht das, woran sich die Verbraucher erinnern“, sagt Gildas Minvielle. „Sie schauen einfach auf die Preise, die ihrer Meinung nach im Allgemeinen höher sind als vor Covid.“

Hergestellt in China und soziale Themen

Neben den nachhaltigen Auswirkungen der Inflation befürchtet die Modebranche auch die Auswirkungen der chinesischen Billigseiten. Im Ranking der meistzitierten Portale für Modeeinkäufe wird Shein mittlerweile von 19,9 % der Befragten genannt und liegt damit auf dem dritten Platz hinter Amazon (26,3 %) und Decathlon (21,4 %). Sein Landsmann, der Allgemeinmediziner Temu, verbesserte sich innerhalb eines Jahres vom 21. auf den 17. Platz und wurde von 6,6 % der Befragten genannt.

Auf die Frage nach ihrer Beziehung zu „Made in China“ gaben 40 % der Befragten an, dass sie es konsumieren, auch wenn sie andere Herkunft bevorzugen. Darüber hinaus meiden 27 % systematisch Kleidung aus China, während 21 % nicht auf die Herkunft achten. Darüber hinaus kaufen 10 % von ihnen Made in China, dessen „Qualität mit der anderer Länder vergleichbar zu sein scheint“, und 2 % bevorzugen sogar diesen Ursprung, der als qualitativ besser als andere Quellen gilt.

Es stellt sich daher die Frage nach der Wahrnehmung von Umweltproblemen. Zwei unterschiedliche Elemente fallen auf, die jeweils von 40 % der Verbraucher genannt werden: die Verwendung giftiger Produkte für die Haut sowie die niedrigen Löhne und Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer. Ebenfalls erwähnt werden Umweltverschmutzung durch die Produktion (33 %), Materialien, die „Leid verursachen“ (28 %), Nichtrecycling von Altkleidern (28 %), Umweltverschmutzung durch den Transport (26 %) und mangelnder Respekt für Vielfalt nach Marken (16 %).

Was Marken und Marken angeht, haben im Jahr 2024 nur 8 % der Unternehmen keine besonderen Maßnahmen in Bezug auf Materialien ergriffen. Andererseits haben 65 % die Verwendung von gekennzeichneten umweltfreundlichen Materialien erhöht, 58 % haben recycelte Materialien verwendet und 58 % haben die Verwendung von Materialien mit Umweltverantwortung erhöht % haben die Rückverfolgbarkeit ihrer Materialien verbessert. Darüber hinaus greifen 35 % auf organische Materialien zurück und 13 % verzichten auf Leder, Pelz, Mohair oder Angora.

Die Gelegenheit verwischt den Begriff des Preises

Im Spannungsfeld zwischen Preis und nachhaltiger Produktnutzung machen Second-Hand-Produkte mittlerweile 12 % des französischen Marktes für Bekleidung, Schuhe und Lederwaren aus. Auf der Unternehmensseite verkaufen mittlerweile nicht weniger als 58 % der Marken und Einzelhändler selbst gebrauchte Produkte. Das ist eine Steigerung von 10 Punkten innerhalb eines Jahres. Darüber hinaus geben 25 % der befragten Unternehmen an, dass eine Second-Hand-Aktivität geplant ist.

Auf der Kundenseite bevorzugen immerhin 32 % der Konsumenten systematisch Gebrauchtwaren und sind der Meinung, dass neue Produkte nun „übermäßig“ teuer sind. „Nach der Vervielfachung von Werbeaktionen und Fast Fashion nimmt Second Hand an einer Verwischung der Preismaßstäbe teil“, bemerkt der Direktor des Observatoriums.

Nur 13 % haben ihre Gewohnheiten nicht geändert und glauben, dass neue und gebrauchte Produkte vergleichbare Preise haben. Andererseits weisen mehr Menschen darauf hin, dass Second-Hand-Produkte den Zugang zu qualitativ hochwertigeren Produkten oder Luxusmarken ermöglichen (27 %), oder sie vermischen Neu- oder Second-Hand-Käufe, obwohl Ersteres teurer bleibt (28 %).

Der Anteil von Bekleidung, Schuhen und Lederwaren an den Haushaltsausgaben sank im vergangenen Jahr auf 3,3 %, verglichen mit 3,7 % zwei Jahre zuvor. Dieser Wert stieg 1995 auf 6,4 %. Dieser Rückgang „ist ein ständiges Phänomen sowohl in Krisen- als auch in Wachstumszeiten“, bemerkt Gildas Minvielle. Letzterer weist darauf hin, dass über dreißig Jahre hinweg das durchschnittliche Wachstum der Modeausgaben volumenmäßig 0,2 % pro Jahr und vor allem 0,3 % pro Jahr im Preis beträgt, verglichen mit +1,4 % für alle Waren. „Es ist daher falsch zu sagen, dass die Ausgaben für Bekleidung zurückgehen: Tatsächlich ist es ihr relativer Anteil am Konsum, der abnimmt.“