Jetzt ist Vorsicht geboten. Zwischen der Wirtschaftskrise in China, den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, den Parlamentswahlen in Frankreich und den Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten bereitet die Zukunft Luxusmarken Sorgen, die lieber auf der Sicherheitskarte spielen. Ohne auf Modenschauen zu verzichten, die für ihre Kommunikationsstrategie unerlässlich sind, stellten sie sich weniger demonstrative Shows vor und betonten eine sehr pragmatische Garderobe: Auf der Herrenmodewoche Frühjahr-Sommer 2025, die am 23. Juni in Paris endete, boten kleine und große Häuser ein hübsches Angebot und einfach zu tragende Garderobe, die wahrscheinlich ein breites Kundenspektrum ansprechen wird.
„Ich habe mir eine komplette Garderobe vorgestellt, die sich auf Kunsthandwerk und Archive konzentriert. Ich wollte Licht und Flexibilität einbringen, nachdem ich mehrere recht strukturierte Kollektionen erstellt hatte. Und dann kann ein bisschen Leichtigkeit in diesen Zeiten nicht schaden.“, sagt Kim Jones. Der Designer der Herrenkollektionen von Dior kehrt zu einer Form der Einfachheit zurück. Inspiriert von den Damenarchiven von Christian Dior aus den 1950er-Jahren bietet es das Beste aus der Herrengarderobe, bestehend aus Anzügen mit taillierten Jacken und leicht ausgebeulten Hosen, Jacken mit aufgesetzten Taschen, leichten Mänteln und eleganten Shorts.
Die Einzigartigkeit liegt in der Noblesse der sehr luxuriösen Materialien und den Anspielungen auf die Arbeit des südafrikanischen Keramikers Hylton Nel. Niedliche Katzen und Hunde sind auf einem Rollkragenpullover gezeichnet, als Nietenmuster auf dunklen Anzügen dargestellt, mit Tausenden von Perlen bestickt auf einer blau-weißen Jacke, zart wie chinesisches Porzellan. Selbst die Dekoration, die sich Kim Jones oft maximalistisch vorstellt – ein in die Luft ragendes Karussell oder Schaufensterpuppen, die aus im Boden versteckten Falltüren auftauchen – bleibt dieses Mal bescheiden: Katzen aus Hylton Nel wurden einfach in einer vergrößerten Version nachgebildet.
„Es ist eine Sammlung über das Resort, das Meer, alles, was uns im Moment gut tun kann. Wir müssen das Leben in seinem eigenen Maßstab schön machen. Für mich geschieht das durch die Arbeit an Materialien, Formen, Designs und daran, was Kleidung über uns aussagt.“, Motto Véronique Nichanian bei Hermès. Der künstlerische Leiter der Herrenkollektion übernahm das riesige Palais d’Iéna, um spärlich bekleidete Models herumlaufen zu lassen, bequem, aber immer elegant. Die Knöchel sind freigelegt, hervorgehoben durch weite und kurze Hosen kombiniert mit Ledersandalen. Oben zeigen ärmellose T-Shirts und Bomberjacken, Strickjacken, die ohne etwas darunter getragen werden, perforierte Hemden die Haut.
Einige Models haben ihre Hemden sogar völlig offen – eine ungewöhnliche Entspannung bei Hermès – und zeigen ein Tattoo auf dem Oberkörper, ein Muster aus ineinander verschlungenen Trägern, das auf das Kleidungsstück gedruckt ist und sich bis zum Körper erstreckt. „Mir gefiel diese Idee der Zeichnung, die über die Haut gleitet.“, erklärt Véronique Nichanian, die sich auch Pferdeskizzen auf Pullovern ausgedacht hat. Das Totemtier der Marke findet sich auch in der Abendgarderobe wieder, dezent verteilt auf einer Wendejacke mit silbernen Highlights. „Süße ist das, was ich jedem wünsche“unterstreicht der Designer.
Florale und zarte Muster
Während sich Véronique Nichanian vom Himmel und dem Meer inspirieren ließ, ließ sich Satoshi Kondo, künstlerische Leiterin von Issey Miyake seit dem Tod des Gründers, vom Wind tragen. Auf dem Platz vor dem Mobilier National konzentriert er sich auf die nüchterne Schönheit feiner vertikaler Skulpturen, die sich in den Windböen biegen. Der Wind durchdringt diese Kollektion, von der Verwendung leichter Materialien bis hin zur Gestaltung der Formen. Wir finden es in einem verzerrten Karomuster oder in einer Silhouette, deren Rückseite mit einem wirbelnden Drachen verschmilzt. Mäntel oder Jacken, die mit Riemen befestigt werden, durch die Luft zirkuliert und den Stoff aufbläst, erinnern an Fallschirmgurte; Einige können zum einfachen Transport zu einer Kugel gerollt und zusammengebunden werden. Die praktische und farbenfrohe Kollektion ist zudem so raffiniert, dass Sie T-Shirts, Hemden, Schals und Regenmäntel darüber tragen können. Im Sommer kleiden wir uns leicht, scheint Miyake uns zu sagen.
Bei Yohji Yamamoto entsteht, genau wie bei seinem Landsmann Miyake, ein poetischer Pragmatismus. Der Japaner, der seine Kollektionen seit 1981 in der Hauptstadt präsentiert, entwirft eine Garderobe, die sich um leichte Stücke aus weicher Seide (weite Hosen, elegante Mäntel, lange Lagenhemden usw.) dreht, manchmal wie die Japaner mit floralen und zarten Mustern bedruckt druckt. Obwohl das Ganze größtenteils in Schwarz und Weiß gehalten ist, wobei Schwarz Yamamotos Lieblingston ist, ist diese Garderobe dank der Fließfähigkeit des Materials und der Flexibilität der Schnitte, die den Körpern völlige Freiheit lassen, dennoch nicht eintönig.
Bei AMI hingegen sticht die Farbe ins Auge. „Es ist eine Kollektion, die für einen Pariser Sommer entworfen wurde. Ein lässiger, leichter Sommer mit eleganten Farben », erklärt Alexandre Mattiussi. Derjenige, der die schicke und tragbare Garderobe seit seinen Anfängen im Jahr 2010 zu seinem Markenzeichen gemacht hat, vergnügt sich im Sommer 2025 mit Tannengrün auf langen Bermudashorts, Kamelgrün auf großen Mänteln mit roten Shorts, Olivgrün auf weichen Anzügen oder, z Frauen, Petticoats mit gelben oder roten Rüschen. Die großen maskulinen Hemden, die mit Anzugsjacken getragen werden, erinnern an die perfekte Pariser Garderobe. „In meiner Arbeit gibt es keine Intellektualisierung. Ich bin nicht der Typ Designer, der sagt: „Ich habe in diesem oder jenem Buch nach Inspiration gesucht.“ FREUND, das ist Realität. »
Während Jonathan Anderson bei Loewe in dieser Saison eine überraschend tragbare Garderobe anbietet, verfolgt er genau das Gegenteil von Alexandre Mattiussi. Er bereichert seine Sammlung mit innovativen und unterschiedlichen künstlerischen Referenzen und verteilt im makellosen Raum der Parade Werke des Fotografen Peter Hujar (eine Aufnahme eines Schuhs), des Architekten Charles Rennie Mackintosh (eine Garderobe und ein Stuhl) und eines Designers Carlo Scarpa (eine Staffelei), der Bildhauer Paul Thek (kleine Bronzeskulpturen) und die Schriftstellerin Susan Sontag (der Aufsatz). Gegen die Interpretation). „Radikale und einzigartige Menschen, deren Arbeit ich besonders schätze“fasst der Designer zusammen.
Die Verbindung zur Kollektion ist nicht sofort ersichtlich, sie überrascht vielmehr durch ihre ungewöhnliche Schlichtheit und bietet viele perfekt geschnittene schwarze Anzüge, die die Silhouette verlängern, und drapierte T-Shirts, aus denen der Schriftzug „Loewe“ hervorgeht. Es gibt auch sehr luxuriöse Stücke, wie diese Ledermäntel aus zwei Materialien (auf der einen Seite gepunktet wie Straußenleder, auf der anderen glatt wie Kalbsleder) oder diese goldenen Python-Taschen, die wie Goldbarren glänzen.
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Um der Formenforschung, die seine Arbeit auszeichnet, treu zu bleiben, hat der irische Designer auch einige Stücke geplant, die ins Auge fallen, wie diese XXL-Strickhose oder diesen Mantel, dessen Seiten nach oben hochgezogen sind und der aussieht, als wäre er von der Kälte eingefroren Wind. Wenn der vorherrschende Trend eine vernünftige und manchmal etwas austauschbare Garderobe ist, ist es umso wichtiger, sich durch Details hervorzuheben.
Rick Owens und seine „Armee der Liebe“
Während die meisten Marken auf der Pariser Herrenmodewoche intelligente und tragbare Angebote favorisierten, ist dies bei Rick Owens nicht der Fall. Der 62-jährige Amerikaner übertrifft sich jede Saison, indem er außergewöhnliche Kollektionen anbietet, von der Form der Kleidung bis zur Präsentation. Für den Frühling-Sommer 2025 stellte er sich auf dem Platz vor dem Palais de Tokyo eine religiöse Prozession vor, die mit militärischer Strenge vorgeführt wird: zum Klang des Symphonie NrÖ 7 Von Beethoven rücken zweihundert Models in Gruppen zu je zwanzig vor, aufgereiht in Viererreihen, gekleidet in identische Outfits, die die Ungleichheit der Körper – größtenteils der von Modestudenten – hervorheben. Ganz in Weiß tragen einige Gruppen Soutanen mit Kapuze, andere wirbelnde Tuniken oder Umhänge mit silbernen Akzenten. In der Mitte tragen leicht bekleidete Träger eine Metallpyramide, an der zwei Frauen im Spagat befestigt sind. Die Stärke der Gruppe, die Uniform, die Choreografie und die Schönheit der Outfits ergeben ein hypnotisierendes Ensemble. „Eine Armee der Liebe in weißem Satin“so Rick Owens, der das versucht „Gefühle der Einheit und des Vertrauens zum Ausdruck bringen in einer Zeit, in der die Intoleranz ihren Höhepunkt erreicht“. Und beweist nebenbei, dass die Parade immer noch ein Feld des Experimentierens … und der Emotionen sein kann.
