Ich habe Trèsind in Dubai ausprobiert, ein indisches Zwei-Sterne-Restaurant

Ich hatte noch nie in einem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten indischen Restaurant gegessen und war schockiert.

Wenn du hier bleibst zu viel auf Instagram und Ihr Algorithmus basiert auf Essen, dann haben Sie vielleicht das virale Video eines Gerichts gesehen, das von zehn Kellnern in höchster Raffinesse vor den Kunden eines Restaurants zusammengestellt wurde.

Das im April veröffentlichte Video wurde mehr als 2,8 Millionen Mal angesehen. Die Szene wurde im Restaurant Trèsind Studio in Dubai gedreht. Bei dem betreffenden Gericht handelt es sich um eine moderne Interpretation des traditionellen „Onam Sadya“, einem indischen Gericht bestehend aus in Gewürzen marinierter Ananas, Mangogurken, Rahmreis und Papadam, einem frittierten indischen Bohnenpfannkuchen. Der Beitrag wurde vielfach kommentiert, da sich viele Internetnutzer über die distanzierte Interpretation des echten Onam ärgerten, das ein geselliges Gericht ist, das normalerweise auf einem Bananenblatt serviert wird und kein Bissen ist, das einer Goldschmiedewerkstatt würdig ist.

Aber Trèsind Studio ist kein indisches Restaurant wie jedes andere. Das Haus gehört zu den 50 Best Middle East und kann sich seit 2023 mit zwei Michelin-Sternen rühmen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist das wichtig, denn nur drei Betriebe können dasselbe sagen.

Wie sieht das Restaurant aus?

Auf den ersten Blick sieht es aus wie in jeder Gastro: weiße Tischdecken, gedämpftes Licht, Gläser, die so dünn sind, dass man Angst hat, sie zu zerbrechen, und ein Hocker für Madames Handtasche. Es gibt nur fünf Tische (insgesamt 20 Sitzplätze), alle mit Blick auf die offene Küche.

Die Speisekarte ist eine Überraschung, aber wie in allen Lokalen in Dubai achten die Kellner darauf, Sie zu fragen, ob Sie Allergien oder Unverträglichkeiten haben. In dieser Hinsicht ist Dubai wie die Vereinigten Staaten: Sie haben Angst, dass sie wegen Vergiftung verklagt werden.

Es ist eine Entdeckung nicht nur der indischen Küche, sondern auch ihrer Geographie, die uns erwartet: Das Erlebnis beginnt mit einer Gastgeberin, die uns anhand einer herrlichen 3D-Karte erklärt, welche Region wir erkunden werden.

Das aus 15 Vorspeisen bestehende Menü ist in vier Biotope unterteilt: die Wüste, den Dschungel, die Berge und die Meeresküste. Zu jedem Biotop wird ein zugehöriges Element auf den Tisch gelegt: eine Sanduhr, eine Grünpflanze, ein Miniaturberg und ein Pendel mit Wasser. Das hört sich zwar albern an, ist aber tatsächlich sehr visuell und macht das Erlebnis noch intensiver.

Jedes Gericht hat seine eigene Präsentation. Aber wir sind nicht aus dem Häuschen: Alles hat eine Bedeutung. Dschungelgerichte werden auf exotischen Baumblättern platziert, eines der Wüstengerichte aus Nopal wurde auf einer Feigenkaktuspalme präsentiert und jene aus dem Meer werden auf Geschirr, das an Muscheln erinnert, hervorgehoben.

Jeder „Teller“ sieht aus wie ein Juwel Manchmal werden wir gebeten, sie im Ganzen in den Mund zu nehmen, um wirklich alle Geschmäcker und Düfte zu spüren.

Es gibt nur sehr wenige Gerichte, die man mit Besteck essen kann, und die meisten davon werden von einer sehr konzentrierten Brühe begleitet, die uns dazu zwingt, zu jedem Gericht zu sagen:

Aber das Gericht, das mich am meisten beeindruckte, war das, das uns wie eine Nonne am Boden eines Fonduetopfs präsentiert wurde. In diesem Fall handelt es sich nicht um Käse, sondern um eine Soße, die auf dem Kerzenherd fertiggekocht und mit Briochebrot verfeinert wird. Für diejenigen, die zuschauen Spitzenkoch In dieser Saison ist es eine Art Yannick-Alléno-Test zum Thema „Die Besten der Besten“.

Das andere völlig verrückte Gericht ist das Vordessert, das den Geschmack einer Auster vermittelt und das man wie dieses Schalentier schlucken muss. Aber es gibt kein Krustentier, es besteht unter anderem aus Tee, schwarzem Soja, Litschi, das die Textur des Krustentiers verleiht, und einem Blatt pflanzlicher Auster. Die Perle wird aus Sauermilch und Zitronengras hergestellt.

Wir wissen nicht, ob es sich um ein herzhaftes oder ein süßes Gericht handelt. Keine Bedeutung. Woran wir uns erinnern, ist das Talent des 35-jährigen Küchenchefs Himanshu Saini, der gleichermaßen in der Lage ist, Süßes und Herzhaftes, Saures und Scharfes, Tradition und Neuheit abzuwechseln. Ihr Ziel ist es, die Wahrnehmung der indischen Küche zu verändern, indem traditionelle Gerichte in den Status raffinierter Delikatessen erhoben werden. Denn in den Köpfen der Menschen und auch meiner vor dieser Erfahrung ist die indische Küche sehr oft Naan mit Käse und Curry mit Reis. Das ist es, aber es ist noch viel mehr, denn wie die Gastgeberin uns zu Beginn des Essens mit ihrer Landkarte daran erinnert, Wir sprechen häufiger im Plural von der indischen Küche, da sie reichhaltig und vielfältig ist.

Alles über dieses Erlebnis zu erzählen, ist ein bisschen so, als würde man einen Film verderben, denn die Regie ist genauso wichtig wie der Geschmack. Sie können mit dem Lesen aufhören, wenn Sie das Ende nicht wissen möchten. Für die anderen endet es so:

Dank der perfekten Abstimmung zwischen Küche und Kellnern sind alle Gäste mehr oder weniger gleichzeitig fertig. Zum großen Finale gehen im Raum die Lichter aus, auch die Hintergrundmusik erlischt und das gesamte Personal scheint verschwunden zu sein. Alle Augen sind auf die Küche gerichtet, die jetzt im Dunkeln liegt. Zur Melodie von „Fly me to the Moon“ von Frank Sinatra kommen die Kellner mit einem beleuchteten Mond aus der Küche, auf dem zwei weiße Pralinen mit Honig stehen, das charakteristische Dessert des Küchenchefs, die Honeymoon. Ausnahmsweise war es vielleicht das am wenigsten interessante Gericht, aber dennoch das poetischste.

Von nun an gehört das Trèsind Studio zu meinen Top-3-Restaurants, die mich ein Leben lang geprägt haben, direkt hinter dem Noma in Kopenhagen und vor dem Casa Caminada in Schauenstein in der Deutschschweiz.

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