IN UNSEREM ARCHIV – Der unersättliche Esser Jean-Luc Petitrenaud ist diesen Freitag, den 10. Januar, im Alter von 74 Jahren gestorben. Wir trafen ihn im Jahr 2000, als er trotz „22 % Zuschauerzahl“ gerade von France 3 entlassen worden war und zu France 5 zurückkehrte. Tribute-Rückblende.
Von Emmanuelle Anizon
Veröffentlicht am 10. Januar 2025 um 17:36 Uhr.
LDas Schlimmste, was einem Omelett passieren kann, ist die Begleitung mit klassischer Musik: „Es gibt ihm eine pompöse Seite, wenn es nur durch Jazz-Schlagzeug geschärft werden muss. » Jean-Luc Petitrenaud trommelt zur Demonstration auf dem Tisch, verschlingt ein Lachsbrötchen, das sein Freund Pierre in seinem Restaurant mit Blick auf das Meer zubereitet hat. Jean-Luc Petitrenaud hat ein gieriges Gesicht, einen klugen Blick hinter kleinen Gläsern, einen Köter-Gesichtsausdruck, ein Durcheinander von Geschmacksklängen, „Schlürfen, Platschen, Miam“Geschichten über das Kochen und Köche, denen wir viele Adjektive hinzufügen wollen – zart, erdig, lebhaft, poetisch, nervig, liebenswert, gigantisch, rustikal, barock – und, um es zu beenden, ein Geschenk der Allgegenwärtigkeit, die über das Übliche hinausgeht. Denn diesen Herbst ist Jean-Luc Petitrenaud überall. Im Fernsehen, im Radio, in Zeitschriften, Verlagen, Palästen, kleinen Restaurants, Bistros, auf den Märkten.
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Vorerst ist die „gastronomischer Geschichtenerzähler“wie er sich selbst definiert, ist in Le Croisic, wo er einige seiner neuen Shows aufzeichnet Gourmet-Postkarteausgestrahlt auf La Cinquième. Es regnet, was auch immer. Der Petitrenaud, offensichtlich wasserdicht und auf einer Batterie montiert, dreht sich, verschlingt eine Auster, einen Schuss Weißwein, ein Immergrün, einen Schuss Weiß, schwärmt von einem Merluchon, “Ah! meine Kinder…“Er nimmt seine Gesprächspartner – die er informell anspricht – an der Schulter, bietet ihnen einen weißen Schuss an, skizziert einen Tanzschritt, kitzelt seinen Produzenten, dem er Spitznamen gibt «Mama»… Jean-Luc Petitrenaud steht wie im Leben vor der Kamera: eine Lokomotive, die vier Tage in einem vereint. Ein verführerischer Wirbelwind, geselliger Bulimiker, unersättlicher Genießer von gutem Essen, von Sancerre, von Malerei, von Freunden, von der Arbeit, vom Leben. Ein Enthusiast, der in der Lage ist, die Clafoutis aux Quetsches, die er für seine Freunde gekocht hat, im Detail zu beschreiben, der in seinen mittellosen Anfängen ein Jahresgehalt für eine Zeichnung von Picasso verschlingt, ein Haus zu kaufen, weil er seinen früheren Besitzer bewundert, um ein Weinkeller mit fünfhundert Flaschen bei der Geburt seiner Tochter „für wenn sie 18 wird“um Marcello Mastroianni einen ganzen Nachmittag lang zu folgen, zufällig kennengelernt, „Er hat solche Klasse“…
Als er mit fast 40 Jahren in der sehr strengen französischen Gastronomielandschaft ankam, brachte der Unruhestifter einen neuen Stil mit, einen Geschmack von Pfeffer. Wer nur arbeitet, kocht, überlebt umgeben von Menschen, die ihn lieben und die er liebt, hat sich entschieden, in seinem Beruf nur über die zu sprechen, die er liebt. Er hat kein Interesse an harscher Kritik wie Jean-Pierre Coffe. Nicht mehr als Stil „Herzlicher Empfang. Vom Meer inspirierter Vorschlag, der zwei Goldpfannen wert ist » einiger Reiseführer. Bei ihm zu Hause, „Die Landschaft duftet nach Apfelwein und Schlagsahne … Die Atmosphäre ist großartig und der Wein ist frisch“der Anführer ist „Ein Botschafter des Lebens, der wie eine rote Frucht beißt“… Ganz gleich, welche Sterne im Michelin-Führer stehen, „Ich mag keine Macher, er sagte, Es ist die Seele, die zählt. » Entweder die Qualität der Produkte, der Charme des Ortes und des Hauses, die Einfachheit des Chefkochs, das Lächeln des Kochs, die Herzlichkeit der Gäste. Aus der Region, aber nicht aus dem Ghetto: Er, der Ästhet, der sich gerne in Kenzo, Yamamoto und Castelbajac kleidet, fällt nicht in das, was er nennt „Das Küchenmuseum, in dem wir schauen, was wir verloren haben“. Der Tisch versorgt sich von selbst, kann aber nicht mumifiziert werden. Was ihm gefällt, ist „Geschichten erzählen: Ich nehme die Leute an der Schulter über die Töpfe, ich erlaube ihnen, ihre Kartoffeln anders zu sehen…“.
Mit seiner Herzlichkeit und Großzügigkeit brachte er der Öffentlichkeit großartige Köche näher, indem er dem Schweinefleisch und den Bistros die hemmungslose Küche zurückgab.
Luc Dubanchet, Chefredakteur von Gault und Millau
Ein Wunsch, der weit zurückreicht. In seiner Jugend in der Auvergne, als er sich gegen den Schulstandard auflehnte, tagsüber seinen Abschluss als Kesselschmied und Schweißer machte und abends Proust verschlang. Während seiner Schweizer Jahre, als der Autor, Komiker und Clown versuchte, mit seinen Sketchen Spitäler aufzuheitern, und seine ersten Geschichten für das Lokalradio schrieb. Dann in Paris, als er den Taste Day ins Leben rief, bei dem Köche Schulkinder treffen. In den Geschichten von Jean-Luc Petitrenaud geht es schon immer ums Kochen, und im Laufe der Jahre gab es immer mehr Kochgeschichten in seinem Leben. Europa 1 bescherte ihm 1993 ein landesweites Publikum… Das weiß-rote Taxi von Gourmet-Geschichten auf France 3 im Jahr 1997 bestätigte seine Popularität. Jean-Luc Petitrenaud ist in Mode. Es gefällt seinem Ego. Nicht unbedingt für den gastronomischen Landerneau, der es wegen seiner Theatralik, seiner übertriebenen Begeisterung, seiner … vehement kritisiert „poujadistische Verachtung“ der traditionellen Kritik und ihres Hyperaktivismus: „Er muss Neger arbeiten lassen“flüstern einige. „Er macht zu viel, das ist sicher, glaubt sein Freund und Europe 1-Journalist Yves Calvi. Aber es ließ trotzdem 95 % der Kolumnisten alt aussehen! ». „Wir sind uns nicht einig über seine Art, Kritik zu verstehen, kommentiert der Chefredakteur des Magazins Gault und MillauLuc Dubanchet. Doch er brachte neuen Schwung in die Küche. Mit seiner Herzlichkeit und Großzügigkeit brachte er der Öffentlichkeit großartige Köche näher, indem er dem Schweinefleisch und den Bistros die hemmungslose Küche zurückgab. »
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Was einen Mann tief im Inneren so attraktiv macht, ist das Gefühl, dass es angenehm wäre, etwas Sauerkraut mit ihm zu teilen – dazu ein kleines Glas Weißwein. „Als meine Frau erfuhr, dass er bei Europa 1 ankommt, sagte sie mir: „Du wirst 15 Kilo zunehmen.“ seufzt Yves Calvi, Begleiter von Bistroausflügen. Sie hatte recht. » Jean-Luc Petitrenaud mag keine Einsamkeit: „Man kann ein Gericht nicht allein genießen, wenn man die Wände betrachtet, sagt er. Jemand hat mir einmal gesagt: „Ein Magnum für eine Person ist zu viel.“ Aber zwei Magnums zu zwei, das ist etwas knapp.“ » Seine Freunde erinnern sich an seine kindliche Freude, als er aus den Händen von Hervé Bourges seine Rittermedaille des Nationalen Verdienstordens erhielt. Und erzählen Sie, wie sich andererseits der „Verrat“ von France 3, der ihn letztes Jahr ohne ersichtlichen Grund zugunsten des Klassikers Joël Robuchon entlassen hat, auf ihn ausgewirkt hat. „Wir hatten eine Zuschauerquote von 22 %“murmelt die betroffene Person mit verkrampfter Stimme.
An diesem Tag wurde der gastronomische Geschichtenerzähler im Le Croisic von den Gästen angerufen und freute sich, ihn wiederzuerkennen. Als er das Restaurant verließ, sagte er zu seinem Produzenten: „Es ist schön: Im Raum kannte ich die Hälfte der Leute“. Schöne Folie.
Veröffentlicht im Telerama Nr. 2653 vom 15. November 2000.