Beaujolais Nouveau ist angekommen: zwischen Krise und Erneuerung eines ikonischen Terroirs

«Beaujolais ? Aber denken Sie nicht darüber nach, es ist ungenießbar…» Bis vor Kurzem wurden Sommeliers, die es wagten, die Bezeichnung vorzuschlagen, scharf abgewiesen. Sein Ruf als „Industriewein“, der insbesondere durch die Hektoliter Beaujolais Nouveau verursacht wurde, die auf der ganzen Welt verstreut wurden, hatte das Image eines ganzen Weinbergs nachhaltig getrübt. Zur Verzweiflung der örtlichen Winzer, die dem produktivistischen Modell nicht nachgegeben hatten. Alexandre Bonnouvriée, Direktor des Restaurants Habile, einem Pariser Bistro-Restaurant, musste den Nektar, den er in seinem Keller hatte, als Chardonnay anbieten, benannt nach seiner Rebsorte.

Als Gegenleistung dafür haben wir es uns weggeschnappt. Und dann wendete sich das Blatt. War es Mundpropaganda, Fachzeitschriften oder gar die Agitprop-Aktion dieser Handvoll Branchen, die darum kämpften, Aufmerksamkeit zu erregen? Dennoch begannen Sommeliers und Weinhändler Anfang der 2020er Jahre wieder, Brouillys, Morgons, Moulin-à-Vents und Beaujolais-Villages zu bestellen.

Ein Wettlauf um tödliche Produktivität

Der Name kommt weit zurück. Vor etwa dreißig Jahren geriet ein ganzes Weinmodell außer Kontrolle. Um immer mehr billige Weine zu produzieren und insbesondere um der Nachfrage nach Massenvertrieb gerecht zu werden, haben wir die Reben mit chemischen Düngemitteln überdosiert. „In meiner Kindheit habe ich echte Weintraubenwände gesehen», erinnert sich Mathieu Lapierre, 42 Jahre alt, Co-Manager von Domaine Marcel Lapierre. Die Zeit achtete nicht sehr darauf, die von den Herkunftsbezeichnungen zugelassenen Erträge einzuhalten (höchstens 56 Hektoliter pro Hektar für die zehn Beaujolais-Crussorten wie Morgon, Fleurie oder Juliénas und 60 Hektoliter für die einfachen Beaujolais): die ältesten sprechen von 150 Hektolitern pro Hektar, wobei ein Teil des Überschusses dann verdeckt verkauft wird.

Bei so vielen Trauben an jeder Rebe waren die Rotweine sehr schwach verdichtet, sogar ein wenig „schwebend“. Darüber hinaus wurden aus Kostengründen Unkrautvernichtungsmittel dem Pflügen vorgezogen und da auch Pestizide eingesetzt wurden, veränderte sich der Geschmack der Weine zunehmend. Um das Bild abzurunden, wurden auch Sulfite missbraucht, die Weine stabilisieren, sie aber daran hindern, ihre Aromen freizusetzen. So haben sich die Verbraucher nach und nach von diesen Namen abgewendet.

Ein hyperproduktives Modell sehr billiger Weine, das es den Winzern daher nicht mehr ermöglicht, über die Runden zu kommen. Infolgedessen sind viele in den Ruhestand gegangen, ohne einen Nachfolger zu finden. Seit dem Jahr 2000 hat das Weingut ein Drittel seines Besitzes verloren und ist von 2.500 auf 1.700 Weingüter angewachsen. Andere Grundstücke haben ihre Größe reduziert und die Hektarzahl im gleichen Zeitraum halbiert.

Die Weinregion produzierte nur 587.000 Hektoliter Wein, verglichen mit 1,5 Millionen in den besten Jahren. Am schlimmsten ist der Beaujolais Nouveau, von dem die Welt im Jahr 2023 nur 16 Millionen Flaschen trinken wird, verglichen mit 60 Millionen im Jahr 2000. Die Japaner, die sich Hals über Kopf in ihn verliebt haben, kaufen sechsmal weniger.

Neue Winzer streben nach Qualität

Aber die Krise würde sofort die Wiedergeburt der Region auslösen. Kann ein Hektar in den Jahrgängen noch zwischen 40.000 und 100.000 Euro wert sein, ist der von Beaujolais-Villages auf 9.000 Euro eingebrochen. Genug, um junge Absolventen des Weinbaus und der Önologie sowie andere Agraringenieure anzulocken, die, nachdem sie die Alte und die Neue Welt bereist haben, um ihr Handwerk zu erlernen, oft ohne viel Geld mit der Absicht zurückkehren, sich niederzulassen.

Für sie kommt es natürlich nicht in Frage, sich einem sterbenden Modell anzupassen, bei dem immer noch 80 % der Winzer ihre Weine oder auch nur ihre Trauben zu den 200 Händlern und 9 Genossenschaften im Weinberg bringen. Da sie wissen, dass wir nicht davon leben können, ihren Beaujolais Nouveau für 3 Euro pro Liter (dem aktuellen Preis) an Händler zu verkaufen, entscheiden sie sich sofort dafür, in die gehobene Kategorie zu wechseln, indem sie auf die Betäubung der Reben mit synthetischen Düngemitteln verzichten und manchmal auch auf Chemie für den Pflug verzichten Von einem Pferd gezogen oder durch die Förderung der natürlichen Gärung ohne Verwendung von 71B-Hefe, die den Ursprung des Bananengeschmacks darstellt.

Junge „Rekruten“ reihen sich in die Riege der Qualitätspioniere ein. Der Marcel Lapierre, gefolgt von seinen Kindern Mathieu und Camille, der Dominique Piron, Jean-Paul Thévenet, Jean Foillard, der Claude Vincent Geoffray (Château Thivin) oder Louis Claude Desvignes, diese wenigen Dutzend Nachkommen von Generationen des Landes, die sich immer geweigert haben , seit dreißig Jahren, um auf Industriewein umzusteigen.

Sie wachsen oft auch biologisch. „Im Beaujolais haben 120 Winzer diese Wahl getroffen, was 15 % der Fläche ausmacht.», begrüßt Brieg Clodoré, Manager von Agribio Rhône & Loire. Diejenigen, die immer noch Chemie verwenden, haben die Dosen stark reduziert, sagt Mathieu Lapierre. Dies bestätigt Philippe Bardet, der bis vor einigen Monaten Präsident von Inter Beaujolais war: „Wir reduzieren die Behandlungshäufigkeit, sagt er, wir erfinden uns neu, indem wir enorme Anstrengungen unternehmen, um die Qualität zu verbessern.»

Der Genuss des Geschmacks neu entdeckt

Dank geringerer Erträge, die eine bessere Konzentration ermöglichen, dem Verzicht auf Chemie oder deren Überschüsse und einer strikten Begrenzung von Sulfiten lassen uns die Beaujolais der Wiederbelebung den Zauber von Gamay wiederentdecken, der auf Granitböden angebaut wird. „Es sind Gourmetweine voller Frucht, mit freigesetzten aromatischen Charakteren und durstlöschender Säure, mit Finesse und spitzem, cremigem Mundgefühl, mit geschmeidigen Tanninen, die Substanz ohne übermäßige Kraft bieten.», schwärmt Gaëtan Bouvier, bester Sommelier Frankreichs 2016, jetzt Leiter eines Bachelor-Studiengangs am Lyfe Institute (ehemals Paul Bocuse).

Seiner Meinung nach gibt es heute nur noch wenige Sternerestaurants, die nicht die zehn Beaujolais-Weine im Keller haben. Mit Variationen, denn die Pflege des Bodens und der Reben ermöglicht es den Einzelparzellen-Jahrgängen, den Geschmack eines Ortes zu offenbaren, wie „ein flüssiges Foto in der Flasche“. Diese Nuggets haben ihren Platz unter den großartigen lokalen Weinen gefunden, „Ich warte in naher Zukunft auf eine Premier-Cru-Klassifizierung», versichert Philippe Bardet. Am 21. November, dem dritten Donnerstag im Monat, erwarten Pariser Weinhändler, dass bestimmte Kunden eher einen dieser neuen, vielversprechenden Beaujolais als einen Beaujolais Nouveau kaufen.